文|壹覽商業(yè) 李彥

編輯|木魚

又一國際快時尚品牌在中國市場面臨危機。

4月16日，全國企業(yè)破產(chǎn)重整信息網(wǎng)新增一條公開案件。被申請人為服飾品牌C&A的關聯(lián)公司西雅衣家商貿(mào)集團有限公司。網(wǎng)站顯示，該案件的申請人為上海金衡法律咨詢有限公司，辦理法院為上海市第三中級人民法院。

壹覽商業(yè)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，目前大眾點評上仍有26家C&A門店，其中有3家已暫停營業(yè)。

C&A是誰？

公開資料顯示，C&A隸屬于荷蘭BRENNINKMEIJER家族，品牌名取自其兩位創(chuàng)始人Clemens和August名字的首字母，是一個有著184年歷史的老牌服飾品牌。

在歐洲的快時尚圈，C&A一直有著巨大的影響力。早在20世紀后期，位于歐洲的C&A就已經(jīng)開始使用自助服務收款機、自動扶梯等現(xiàn)在連鎖快消品牌門店常見的設施，還創(chuàng)建了當時少有的購物概念品牌零售店。到2007年底，C&A在歐洲、拉丁美洲和中國擁有超過1400家專賣店。

正是在2007年，C&A進入了中國市場，諸多一二線城市均能看見其身影。在許多80后、90后眼里，C&A便宜好穿，折扣力度相當大，是“時代的眼淚”。

壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)，C&A天貓旗艦店目前以賣短袖及褲子為主，價格多位于100-220區(qū)間。

雖同是國際快時尚品牌，C&A在中國的熱度與同定位的ZARA、H&M等品牌并不在一個量級，在一線核心商區(qū)的“存在感”有限。2020年，C&A決定將中國業(yè)務出售給中科通融投資基金管理（北京）有限公司（下稱“中科通融”）。收購達成后，C&A中國將公司名稱由西雅衣家(中國)商業(yè)有限公司變更為西雅衣家商貿(mào)集團有限公司。

企查查顯示，西雅衣家商貿(mào)集團有限公司成立于2005年6月，法定代表人為呂瑞龍，注冊資本約24.13億人民幣，由中科通融投資基金管理(北京)有限公司、新疆融澤信息技術有限公司、河南和信文化傳媒有限公司共同持股。風險信息顯示，該公司存在多條被執(zhí)行人、限制消費令及失信被執(zhí)行人信息。

據(jù)多個媒體報道，出售中國業(yè)務與公司的整體戰(zhàn)略收縮調(diào)整有關。在出售中國業(yè)務時，中國市場已是C＆A歐洲本土外的最后一個國際業(yè)務。近些年來，C＆A開始專注于歐洲本土業(yè)務，2019年10月取消了巴西業(yè)務的上市計劃，2020年年初則把在墨西哥的77家門店出售給了當?shù)刭Q(mào)易公司。

公開資料顯示，線上銷售方面，南極電商（002127.SZ）在2021年公司與西雅衣家商貿(mào)集團有限公司達成合作。雙方擬共同出資設立公司，其中南極電商占注冊資本60%；C&A（中國）占注冊資本40%，合資公司將享有C&A商標在中國地區(qū)的線上商標。

南極電商方面稱，南極電商將擁有C&A商標（中國區(qū)）線上使用權(quán)，并全盤接收、重新再造C&A線上旗艦店。

壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)，C&A微信公眾號在2023年8月后再未更新。

C&A品牌天貓旗艦店客服告知壹覽商業(yè)：“我們的線上和門店分開運營，我們暫時也沒有門店的信息。”品牌抖音旗艦店上線時間較短，目前僅有7款圍繞戶外防曬的SKU，粉絲數(shù)僅2262位。

國際快時尚們怎么了？

響徹歐美的國際快時尚品牌，近年在中國的生意卻不好做。常駐一線商圈，存在感與奢侈品牌相當?shù)腍&M、ZARA，在中國市場業(yè)績同樣承壓。

H&M集團發(fā)布的2022年財報顯示，H&M2022財年凈銷售額以當?shù)刎泿牛ㄈ鸬淇死剩┯嬐仍鲩L6%，凈利潤則暴跌68%。此外，H&M集團于去年11月30日宣布將裁減1500名員工以削減成本。

2021年開始，H&M旗下子品牌Monki先后關閉了中國香港和大陸地區(qū)的所有線下門店。2022年3月31日，Monki的天貓旗艦店正式閉店，全面退出中國市場。

2022年，H&M關閉了上?；春Ｖ新菲炫灥?，這家店是H&M在中國內(nèi)地市場開出的第一家店，開業(yè)時間長達十五年。據(jù)悉，這家店開業(yè)首日就創(chuàng)下了200萬元的驚人銷售額。

去年6月，H&M北京三里屯店將正式關店。這家開業(yè)于2014年6月的旗艦店至今已營業(yè)9年。

據(jù)媒體報道，自2020-2022年，H&M在中國的門店已累計減少了100多家。壹覽商業(yè)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，H&M在杭州的線下門店也已從巔峰時期的數(shù)十家縮減至5家。

本月初，#西班牙品牌ZARA多城大面積閉店#話題也登上了熱搜。雖然對于“ZARA將逐步撤出中國市場”這一傳聞，品牌方對多個媒體回應稱：“正常優(yōu)化與升級門店。”母公司Inditex集團的財報數(shù)據(jù)卻一定程度反映其頹勢。

據(jù)Inditex集團最新財報，其在2023年財年銷售額同比增長10.4%，達到359億歐元，凈利潤增長30.3%至54億歐元。其中，增速最快的三個品牌分別為由內(nèi)衣品牌轉(zhuǎn)型為運動品牌的Oysho、走高端路線的Massimo Dutti和年輕化品牌Stradivarius，三者分別增長19%、15%和13%。其他品牌，包括Zara、Pull&Bear和Bershka，均錄得10%的增幅。

值得注意的是，包括中國在內(nèi)的“亞洲及其他地區(qū)”占比下滑，為16.9%，而在2020年這一數(shù)字為23.2%。

壹覽商業(yè)此前在《大規(guī)模閉店，粉絲緊急掃貨，ZARA輸給了不夠“快”？》提到，定位于快時尚，產(chǎn)品本身性價比缺乏競爭力，國內(nèi)線上快時尚帶來的沖擊都是ZARA等品牌業(yè)績承壓的主要原因。

回歸C&A本身。首先，相較ZARA，C&A在價格上顯然更具優(yōu)勢。然而，C&A在中國鋪開門店的幾年，又正好是電商渠道正在以“消費升級”為主旋律的幾年。性價比沒能踩中時代的鼓點，市場競爭力也就沒能完全釋放。

其次，本土快時尚依托線上渠道已經(jīng)崛起，國際快時尚開始“快”不過中國快時尚。武漢大學經(jīng)管學院吳先明教授曾對媒體分析，中國本土很多品牌都可以做到“快”，早年間憑此開拓市場的快時尚品牌，優(yōu)勢已經(jīng)不復存在。吳先明表示，隨著中國供應鏈的崛起和新技術的發(fā)展，很多本土品牌可以做到平均出貨周期不到1周，甚至更快。比如希音（SHEIN），可以在3天內(nèi)完成從設計到上架的全過程。

最后，和同行相比，C&A在線上渠道的布局堪稱是“擺爛”式的。壹覽商業(yè)發(fā)現(xiàn)，除了天貓旗艦店，C&A沒有在更多渠道進行運營，線上放棄大部分電商渠道，線下業(yè)績又在疫情三年遭到重創(chuàng)，成為中國消費者“時代的眼淚”，C&A并不冤枉。

國際快時尚品牌，來到了在中國的十字路口。要和中國的企業(yè)競爭，“快”顯然已經(jīng)不夠用了。如何在抓住線上的流量的同時，提升服務力，做好線下消費場景打造、產(chǎn)品的迭代，成為了新的命題。