界面新聞記者 | 陳奇銳
界面新聞編輯 | 樓婍沁
10月9日，2025春夏上海時裝周正式拉開帷幕。曾經(jīng)立志要成為繼巴黎、米蘭、倫敦、紐約之后第五大國際時裝周的上海時裝周，本季只迎來了83個品牌參與走秀，比上一季少了14個，跟2022春夏季超過110個走秀品牌的規(guī)模相比則減少了更多。
時裝周縮水的背后，是中國獨立設(shè)計師品牌近年的聲量集體走低。
今年5月，設(shè)計師品牌Calvin Luo宣布暫停品牌業(yè)務(wù)，原因是希望“跳出制式化的工作狀態(tài)”。創(chuàng)始人羅禹城曾經(jīng)是“紐約時裝周最年輕中國設(shè)計師”，他此前接受時尚媒體采訪時表示，品牌銷售額于2022年突破1億元，雇傭員工數(shù)量超過百人。
更早之前的2022年，獨立設(shè)計師品牌Babyghost在官方微博發(fā)布聲明稱，創(chuàng)始人黃悄然和Joshua Hupper已決定將其關(guān)閉。不少消費者為此惋惜，翻出早年間購買的服飾“緬懷”——Babyghost一度是它們對中國設(shè)計師品牌的啟蒙，很早就進入淘寶，曾與超模、網(wǎng)紅關(guān)系密切，因而頗具影響力。
因進入門檻較低，紐約時裝周一度是各類中國品牌的垂青之地，2019年春夏季吸引了27個中國設(shè)計師品牌，以及恩靈、森馬和波司登等商業(yè)品牌。但到2023年秋冬季和2024年春夏季，走上延展臺的中國品牌不到5個，2025春夏季也是如此。
寒意正在持續(xù)蔓延。即便是今年參與了2025春夏上海時裝周的中國設(shè)計師品牌，也把“砍預算”掛在了嘴邊。
這些設(shè)計師曾經(jīng)被寄予厚望。他們崛起于2010年代，最近這十年也常被人拿來和1980年代的日本時尚業(yè)做對比。當時在日本經(jīng)濟騰飛的大背景下，山本耀司、三宅一生、川久保玲等日本設(shè)計師國際嶄露頭角，用自成一派的風格重新定義日本設(shè)計，并帶動整個時尚行業(yè)發(fā)展。人們同樣期望，中國經(jīng)濟的起飛也能夠帶動中國設(shè)計師崛起，走上國際舞臺，催生真正具有國際影響力的設(shè)計師品牌。
而到了2010年代初期，美籍華裔設(shè)計師Alexander Wang和Jason Wu成為Balenciaga和Hugo Boss的創(chuàng)意總監(jiān)。這在當時給了中國設(shè)計師們莫大的信心，人們甚至開始想象，隨著亞洲面孔在行業(yè)里的地位日益提高，誰都說不準不久之后會不會也有奢侈品牌選擇一位中國設(shè)計師為其掌舵創(chuàng)意。
自那時起的很長一段時間，中國設(shè)計師品牌在Showroom、買手、媒體、消費者的熱切期待甚至吹捧下迅速“崛起”。灼識咨詢的報告顯示，中國設(shè)計師品牌市場規(guī)模在2011年至2018年間由111億元增長至568億元，復合年均增長率26.3%。
那是為期十年的黃金時代，但現(xiàn)在看來，也很可能只是大夢一場。
1.
林劍屬于國內(nèi)最早的一批時裝評論人，在2014年的時候成立了時堂。許多人將其稱為中國第一家專業(yè)Showroom——用于展示、銷售服飾的靜態(tài)空間。第一屆時堂的設(shè)計師品牌只有27個，卻在五天內(nèi)獲得了2850萬的訂單。
這在2014年可不是件小事。一個可以用作對比的案例是大眾女裝品牌茵曼在2013登頂淘寶“雙11”榜單，同年約為3億元，日均銷售額則在100余萬。而到了半年后的第二季，時堂的參展品牌數(shù)量直接翻了三倍，訂貨總額也是如此。
然而如今時堂的主要客戶——買手們的錢包正以肉眼可見的程度癟下去。
時堂在微信公眾號發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2024冬季展會到場的新買手占比只有31%，低于過去多年超過60%的占比；該季內(nèi)，與時堂合作的品牌中實現(xiàn)銷售額千萬級別的，不足10家；而在一年前，2024春夏展會簽到人次已同比下降了30%。
這與奢侈品市場的發(fā)展路徑類似。
疫情初期，海外消費回流驅(qū)動中國奢侈品市場逆勢增長，很多中國設(shè)計師品牌反而得到了更多機會。“2020年疫情剛出現(xiàn)的時候非常緊張，都覺得零售快不行了?！绷謩φf道，但他同年四月辦的一場小型展會卻效果奇好，“接下來整整15個月，每一季都是翻倍增長。”
方妍楠在2017年成立個人品牌Susan Fang，在2020年正式實現(xiàn)收支平衡。在2019年，陳序之創(chuàng)立的XU ZHI與不到50家買手店合作，但在2021年的合作買手店已經(jīng)超過100家。陳鵬的CHENPENG和Moncler推出了聯(lián)名系列，而管林的Short Sentence則將門店開進了上海南京西路。
2023年社會運轉(zhuǎn)逐漸復常后，奢侈品牌和設(shè)計師品牌還一度因預期好而錄得一波增長。上半年，LVMH集團銷售額同比上漲15%，除日本外的亞洲市場增長23%；但到了第三季度，LVMH集團銷售收入僅同比增長1%，除去日本的亞太市場收入增幅腰斬至11%。
全球經(jīng)濟大環(huán)境的變化很大程度上影響了全球消費者的信心和行為，設(shè)計師品牌們沒能逃脫“巔峰已過，一路下滑”的命運。而早年間那些被詬病，卻因野蠻生長被掩蓋的定價、質(zhì)量、供貨能力、渠道建設(shè)等問題轉(zhuǎn)而成為了壓垮許多設(shè)計師和設(shè)計師品牌的“最后一個稻草”。
市場真正寒冷，其實就是一瞬間的事情。就像他們的崛起。
2.
設(shè)計師品牌崛起初期，許多人也難以預測到能這么迅速取得成功，林劍、陳序之和陳鵬都是如此?！笆袌鲆呀?jīng)到那個點了，只不過我們挑頭干了這么件事情。”林劍回憶說。
陳序之在2015年從全球設(shè)計名校英國中央圣馬丁畢業(yè)并成立個人品牌XU ZHI的時候，中國市場里已經(jīng)有一大批頗為專業(yè)且擅長造勢的Showroom、買手店：除了時堂，還有上海時裝周官方商業(yè)展會MODE、私人Showroom Tube Showroom和Ontimeshow，買手店則有本土連鎖品牌棟梁、一尚門，甚至于還有意大利知名買手店品牌10 Corso Como這樣的國際身影。
XU ZHI的第一個系列在倫敦發(fā)布后即入駐了Opening Ceremony和Dover Street Market等國際買手店，在中國市場則賣進了北京SKP和連卡佛這樣的高端百貨。一年之后，陳序之又入圍了由全球最大奢侈品集團LVMH主辦的LVMH Prize青年設(shè)計師大獎賽。
“剛開始的時候很順很順?！标愋蛑貞浀馈Ｋ闪⑵放埔呀?jīng)認識棟梁的合伙人劉馨遐；在國內(nèi)合作至今的Tube Showroom，其創(chuàng)始人徐英佳以前就為10 Corso Como工作。買手店已經(jīng)提前感知到了時代變化的氣息，每個季度都會投入大量精力去接觸時裝專業(yè)的中國留學生。
陳序之的同級校友陳鵬的創(chuàng)業(yè)經(jīng)歷也從受到國際買手的青睞展開。
陳鵬是從畢業(yè)伊始就被國際買手盯上。他和陳序之一樣都是2015年從中央圣馬丁畢業(yè)，畢設(shè)是一個有著10款不同顏色羽絨服的系列，其中一款粉紅色的羽絨服在畢業(yè)秀后馬上成為爆款。奢侈品電商平臺SSENSE是第一個客戶，而CHENPENG的第一個系列就賣了200多萬元。
“一切都進展飛快，我被各個環(huán)節(jié)推著走?！标慁i說道。他兩個月的時間就為品牌辦完了國內(nèi)的工商執(zhí)照，到2016年初，他在倫敦辦完處女秀一個月后就回上海參加Showroom，上海時裝周組委會還為他頒發(fā)了最具商業(yè)潛質(zhì)獎。他隨后又把產(chǎn)品賣進紐約買手店Opening Ceremony。
班曉雪沒有國際教育背景，成立于2012年的個人品牌BAN XIAOXUE也在那時實現(xiàn)突破。
品牌在2013年獲得外部投資，到2014年在廣州正佳廣場開設(shè)第一家線下門店。這是中國獨立設(shè)計師品牌很少走的發(fā)展路徑。而到了2015年的時候，BAN XIAOXUE又將第二家門店開進了上海新天地，這是個在全國都有影響力的地標性商業(yè)項目。
BAN XIAOXUE新天地店鋪最初僅有40平方米，但銷售成績很快成為了全商場的頭名，業(yè)主瑞安集團很快又給了它另一個面積更大的旗艦店鋪位。而這樣的成績直接為更年輕的海歸派中國設(shè)計師樹立了一種發(fā)展標桿。
市場意識到設(shè)計師品牌原來是能賣出業(yè)績的。
但陳鵬、陳序之和班曉雪其實是兩代人。
2007年，班曉雪從天津美術(shù)學院畢業(yè)。經(jīng)過幾輪求職流程，他進入廣州時尚品牌“例外”工作，擔任設(shè)計助理。雖然被認為較之同行有更多的“設(shè)計師基因”，但例外的整個運營模式與中國大多數(shù)服裝企業(yè)無異——強調(diào)渠道優(yōu)勢、追求爆款和銷量、不同程度地依賴經(jīng)銷商。
這使得服裝設(shè)計專業(yè)科班出身的班曉雪在入行最初做了很多“與設(shè)計無關(guān)”的工作，比如站店，開發(fā)客戶、做競品分析。但到了第五年的時候，他因?qū)?span>穩(wěn)定道路產(chǎn)生厭倦而決定改變?nèi)松较颍诤贤跐M后沒有續(xù)約，創(chuàng)立了自己的設(shè)計師品牌。
中國時裝品牌到來的時間很晚，例外成立時都已經(jīng)是1996年了。在很長一段時間里，以實用性為核心的大眾商業(yè)品牌長期占據(jù)市場主導地位。最為社會化的審美取向是不追求夸張和個性的穿搭，只要體面、干凈、大方即可。
“設(shè)計師”這個職業(yè)在中國的想象空間一度狹窄——幾乎沒有所謂的獨立設(shè)計師，也很少能聽說品牌有創(chuàng)意總監(jiān)這樣的職位。進入一個商業(yè)時尚品牌的設(shè)計部門工作，是大多數(shù)中國服裝設(shè)計專業(yè)學生最理想的求職出路。
而陳鵬和陳序之則是后奧運時代下中國國際化進程加速的參與者，這批出生于1990年代的設(shè)計師在此時踏入留學潮。
英國高等教育統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，從2009年到2014年，時尚及設(shè)計專業(yè)成為繼商科后最受中國學生歡迎的學科；倫敦發(fā)展促進署教育文化負責人Kevin McCarthy則稱這五年里，時尚及設(shè)計專業(yè)的中國學生數(shù)量增加了158%。
從1980年代開始，有著百年歷史的奢侈品牌開始通過對外聘用創(chuàng)意總監(jiān)進行轉(zhuǎn)型，期間誕生了John Galliano和Tom Ford等明星創(chuàng)意總監(jiān)，這些天才的事跡也點燃了不少人的時裝夢。即便做不到創(chuàng)意總監(jiān)，個人品牌在2010年代仍有可能獲得奢侈品集團投資，這讓那一代的新人們有了明確的發(fā)展前景。
疊加歐洲院校強調(diào)自我風格的氛圍，不少人選擇畢業(yè)就成立品牌；就算沒有馬上行動，擁有個人品牌也成為深入人心的常態(tài)理念。這和最初只能先去商業(yè)品牌歷練甚至對“設(shè)計師”這個概念模模糊糊的時代不同了。
在國際時裝周走秀、進駐國際知名買手店等“國際化履歷”讓全球媒體和消費者，尤其是中國大眾對中國設(shè)計師的追捧緊隨而至。畢竟，在中國時尚設(shè)計教育和原創(chuàng)時尚行業(yè)發(fā)展水平相對欠成熟的背景下，有著國際教育經(jīng)歷的設(shè)計師往往會被寄予更高的期望和容錯度。
“美國消費者以前總以為中國是個制造工廠。”O(jiān)pening Ceremony第一位中國籍銷售劉雪聲告訴界面新聞。Opening Ceremony在2014年做了一個中國設(shè)計師群展式的項目，劉雪聲參與其中，“但他們一聽說是中國的設(shè)計師品牌且做的是高級時裝，設(shè)計師還有國際專業(yè)求學背景，馬上就感覺與眾不同?！?/p>
盡管Opening Ceremony只做過一次中國設(shè)計師的群展，但這并不妨礙設(shè)計師品牌將入駐當時全球知名度正值風口浪尖上的買手店用作背書，進入中國和海外其它買手渠道。企劃結(jié)束后，劉雪聲就發(fā)現(xiàn)部分參與其中的品牌開始出現(xiàn)在紐約其它買手店。
事實上，中國設(shè)計師崛起一直與“國際化”三個字緊密相聯(lián)。
在留學生回國潮還未到來的時候，一批以本土背景為主的設(shè)計師也主動在國際舞臺上尋找曝光。2013年，上海時裝周就與倫敦時裝周合作Design by Shanghai項目，由買手店棟梁牽頭，劉旻、杜旸、上官喆、何艷、蘇仁莉送上倫敦時裝周的T臺。
班曉雪成立品牌后未在國際市場做過太多舉措，但最早也是憑借國際羊毛標志大獎賽中國區(qū)冠軍的身份被公眾認知。該大賽發(fā)掘了不少各個國家范圍內(nèi)有影響力的獨立設(shè)計師，比如現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)頗具聲名的設(shè)計師邱昊——他出生于1970年代，在2008年成為中國首位獲得該獎全球冠軍的設(shè)計師。
3.
當中國設(shè)計師品牌在國際上有了聲量，這代表著中國設(shè)計終于在國際層面獲得認可，不少業(yè)內(nèi)人士以天降紫微星的目光看待和支持。而這也讓設(shè)計師變成了明星設(shè)計師。
Angel Chen創(chuàng)始人陳安琪上了Netflix的時尚真人秀《Next in Fashion》，還成為H&M第一個聯(lián)名的中國設(shè)計師；陳鵬因為和天貓去紐約走秀的契機和李寧達成合作。2019年聯(lián)名的第一個系列，雖然只有幾個款式，但賣了將近10萬件。
“這對體現(xiàn)設(shè)計師品牌商業(yè)價值有很大的作用?！标慁i說道，但他在2018年2月當收到天貓紐約時裝周集合秀的邀請時，初創(chuàng)品牌的公司賬戶只剩下50萬元。他抱著如果發(fā)布會不成功就可能面臨“破產(chǎn)”的預期赴約。
在此之前，CHENPENG的主要市場在海外，因此也希望通過這次機會拓展國內(nèi)市場。隨著與天貓的合作，以及跟國內(nèi)商業(yè)品牌的聯(lián)名，品牌開始出圈。2019年，CHENPENG和李寧又去了一次紐約做發(fā)布會，而哈爾濱啤酒和泡泡瑪特是這場秀的贊助商。
規(guī)模更大的商業(yè)品牌從中看到了機會。
在消費升級的趨勢下，2017年京東正式宣布成立大服飾事業(yè)部，在收購Farfetch股權(quán)后推出了一項名為“JD (x) 時尚”的計劃，希望引入中國設(shè)計師品牌；到了2018年，天貓首次成為時裝周的官方戰(zhàn)略合作伙伴，和由棟梁更名而成的Labelhood合作了四場秀。
那時也是中國公司開始走向國際化的時代。對于本土公司來說，要在服飾領(lǐng)域讓自己看起來與國際接軌，最便捷的方式就是去國際時裝周走一圈，以及跟有著國際背景的中國設(shè)計師品牌合作，舉措包括但不限于推出聯(lián)名系列、扶持開設(shè)線上旗艦店，以及贊助舉辦時裝秀。
就連與做衣服、賣衣服毫不相關(guān)的大公司也接連入場。
劉雪聲在Alter Showroom的同事呂肖受在2018年進了迅馳時尚做商務(wù)拓展，和跟獨立設(shè)計師有聯(lián)名需求的大品牌聯(lián)系，其中一個談過的對象是美團?！斑@些公司覺得自己的產(chǎn)品缺乏設(shè)計感，并且還沒有摸清年輕人的套路?！彼貞浀?。
XU ZHI也因為和迅馳時尚合作的關(guān)系去了紐約走秀，之后又跟紅星美凱龍合作發(fā)售了品牌的第一個家具系列；OPPO則是Susan Fang第一次進行商業(yè)聯(lián)名的對象；借助時尚營銷機構(gòu)ICY，AWAYLEE和MENG HUITING等設(shè)計師品牌則跟故宮宮廷化推出了“吉服回潮”系列。
“整個行業(yè)走向?qū)I(yè)化的開端始于貿(mào)易場景接入?！痹O(shè)計師品牌綜合性推廣平臺XCOMMONS創(chuàng)始人張櫻說道。NotShowroom隸屬于XCOMMONS，合作對象包括第一位獲得LVMH Prize大獎的中國設(shè)計師周睿。
但即使是在消費市場向上走的那幾年，張櫻也不認為聯(lián)名就能證明設(shè)計師品牌已經(jīng)發(fā)展到成熟階段。憑借大品牌高昂的宣發(fā)預算，聯(lián)名系列不難獲得高曝光，但當合作結(jié)束，這品牌卻也甚少因為合作之誼卻用真金白銀去長期投資設(shè)計師品牌，這不是一個能帶來爆發(fā)式增長的領(lǐng)域。
至今仍是如此。
不過，這在當時并不是一個讓人著急的事情。一個被許多人認可的共識是，設(shè)計師們?yōu)榱吮３謩?chuàng)意獨立，愿意去接受外部融資；而隨著市場關(guān)注度的提升，越來越多貿(mào)易場景仍在不斷接入，讓全行業(yè)的資源有了更順暢的流動。
在其中的品牌、機構(gòu)、企業(yè)都會擴大規(guī)模。到2019年的時候，時堂的展會面積已經(jīng)達到7200平方米，展會地址則早就已經(jīng)搬到了南京西路的上海展覽中心。林劍也發(fā)現(xiàn)鏈條里有了新商機，在同年年末成立專門銷售設(shè)計師品牌庫存服飾的折扣型買手店“The Warehouse”。
“有發(fā)展才有庫存，小型設(shè)計工作室是不會有庫存的。”林劍說道。
正是在林劍觀察到的15個月爆發(fā)式增長期內(nèi)，The Warehouse將門店開出上海，去到了北京、成都和杭州等城市。如果用他的觀點來解釋，那便是大量設(shè)計師品牌開始擴大規(guī)模，包括產(chǎn)量和渠道鋪設(shè)量。
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15個月臨近結(jié)束的時候，正是2021年的秋天。此時方妍楠為自己個人品牌Susan Fang的命運開始感到一絲憂慮。她不斷聽說制衣工廠運營困難的消息。而且身邊很多設(shè)計師品的訂單量已經(jīng)出現(xiàn)不同程度的下滑。
如今她的策略是開始收縮。她有意減少了品牌在中國市場的活動，轉(zhuǎn)而將精力投入到行業(yè)體系化更強、整體投入可以更小的歐美市場。Susan Fang歐美市場貢獻的銷售額在疫情結(jié)束后快速增長。而她在中國市場目前主要依靠和耐克等大型商業(yè)品牌合作保持存在感和品牌力。
在2019年的時候，陳序之合作的買手店還不到50家，但在2021年突破了100家。2020年突然爆發(fā)的疫情打亂了原本要倫敦走秀的計劃，但他也沒有為經(jīng)濟環(huán)境、市場趨勢這些事情想太多，新系列還是照舊發(fā)布。
但在最近的上海時裝周期間，XU ZHI已經(jīng)不通過走秀的方式發(fā)布新系列了?？刂祁A算是一方面，但在品牌成立將近十年后，陳序之覺得已經(jīng)沒有特別特殊的理念需要通過一場秀去告訴別人了，而他也想嘗試展覽、攝影等新的展示方式。
BAN XIAOXUE走秀停得更早，當成為有一定商業(yè)規(guī)模的品牌后，班曉雪開始將不少時間放到新品牌璞見集身上。對于璞見集，班曉雪無意和不理解理念的買手店合作，而其誕生的原因他有許多靈感已經(jīng)沒有辦法去通過BAN XIAOXUE來表達?！爱攬F隊變大，我的空間反而就變小了。”他說道。
當周遭一切經(jīng)歷巨變，人們開始重新思考什么值得繼續(xù)堅持和什么將被舍棄。
呂肖受離開迅馳時尚后開有一家小型公關(guān)公司，為設(shè)計師品牌和商業(yè)地產(chǎn)做推廣。她還記得在疫情開始后，許多過去只在歐洲走秀的中國設(shè)計師品牌紛紛回國辦秀、參展，還有很多剛成立的小品牌和買手店來找她做概念開發(fā)。
但如今呂肖受對設(shè)計師品牌沒那么大熱情了，經(jīng)歷工作變動后，身邊的環(huán)境讓興趣點轉(zhuǎn)移到了Dior和Hermès等更經(jīng)典和主流的奢侈品牌?！坝袝r候我會突發(fā)奇想去淘寶買個中國設(shè)計師的東西，但也真的不再執(zhí)著了，什么能用得久且讓人舒服，我就買什么?！?/p>
中國設(shè)計師品牌的產(chǎn)品在目前的經(jīng)濟環(huán)境下顯得更易貶值。
這些年輕的品牌往往與張揚的創(chuàng)意、夸張的設(shè)計語言相聯(lián)系。有特點的同時關(guān)聯(lián)“易過時”的標簽。曾經(jīng)，這是這些設(shè)計師品牌最大的優(yōu)點和賣點。但當主流消費群體因為消費能力和消費偏好的變化都轉(zhuǎn)向多場景友好，且經(jīng)典又實用的運動品牌時，個性成為了設(shè)計師品牌被買手和消費者拋棄的直接原因。
“消費升級是2022年之前零售行業(yè)的主題，設(shè)計師品牌便是趨勢里的標志性垂直品類?！绷謩φf道，但消費升級的似乎還沒升到頂，市場突然之間就開始流行消費降級了，“如今很多人在質(zhì)疑品牌溢價，他們自然會選擇風格保守一點、能穿得久一點的衣服?！?/p>
中國零售市場的一個特點是電商滲透度極高，這和日本、歐美仍高度依賴線下商業(yè)的模式不同。大型電商平臺的運營舉措也極大影響中國消費者心智，當它們將消費升級之戰(zhàn)變?yōu)閮r格戰(zhàn)之后，溢價卷到底讓快時尚品牌都被人感嘆太貴。
還有更關(guān)鍵的是，當回歸談?wù)摲棶a(chǎn)品本身，大多數(shù)設(shè)計師品牌的產(chǎn)品定價和質(zhì)量很難稱得上匹配。消費者很難為一件衣服動輒賣四五千元卻只能穿幾次的品牌反復買單。這主要是因為年輕的海歸設(shè)計師們普遍不具備深度管理供應(yīng)鏈的能力和經(jīng)驗，與面料商、制衣工廠的溝通效率較低、談判資本少，不管是在控制成本還是把控品質(zhì)上都很難達到與商業(yè)規(guī)模更大的品牌一樣的效果。
“當年設(shè)計師品牌把市場份額從傳統(tǒng)服裝品牌那里搶過來?！绷謩ρa充說，“在如今相同的市場環(huán)境下，雖然現(xiàn)在傳統(tǒng)品牌的銷售額也在下跌，但供憑借供應(yīng)鏈優(yōu)勢卻不一定會像設(shè)計師品牌一樣跌得那么嚴重?！?/p>
而大部分設(shè)計師在采訪中向界面新聞表示，在大環(huán)境變化之中，他們能做的應(yīng)對舉措不多。
大多數(shù)設(shè)計師品牌的運作模式仍然是一年設(shè)計和制作兩個或四個系列的產(chǎn)品。想要在此基礎(chǔ)上再延伸出太多舉措去調(diào)整運營模式可想而見有多艱難。受到規(guī)模和定位的限制，他們沒有太多預算去從營銷、貨品和渠道進行大刀闊斧的轉(zhuǎn)變。
5.
說到改變，管林在這些年做出的改變不多。商業(yè)化運營，穩(wěn)扎穩(wěn)打的擴張是她的堅持。
管林最初是通過微店運營Short Sentence。品牌的第一款單品一雙馬毛皮涼鞋。而且從定價和款式實穿度來看，Short Sentence也相對“市場友好”，成立將近十年沒有進行過大幅調(diào)價，核心單品售價一直在2000元上下。
最近一兩年，Short Sentence在進入上海南京西路的錦滄文華購物中心后，又接連去了成都IFS和深圳萬象天地。在2024年，她又主導對Short Sentence三家線下門店進行了翻新。她還開出了新店支線品牌，并上線了面向海外的購物網(wǎng)站。她知道Short Sentence的增長在放緩，但她相信必須堅持投資，投資才能帶來新的增量。
但也有人離開了這個行業(yè)。
“2015 年的時候，大家手里都有點錢，做品牌比上班聽起來有吸引力，也更有面子。但現(xiàn)在我覺得除非是對做衣服非常熱愛，否則上班可能是個更好的出路?！眳涡な苷f道，她身邊已經(jīng)有設(shè)計師選擇主動關(guān)閉品牌，而這始于對“我真那么想做一個新品牌嗎”的思考。
陳鵬還運營著品牌，但早前去了中國美術(shù)學院擔任專任教師，近期則做了安踏支線品牌ANTA ICONIC的聯(lián)合創(chuàng)始人?！拔乙残枰找恍┬碌酿B(yǎng)分了，校園是能帶來新養(yǎng)分的地方?！彼f道。跟安踏合作，他每天必須要要看各種報表和行業(yè)數(shù)據(jù)，“不能天天在巴黎時裝周搞那么張揚的東西。”
他是幸運的，在李寧的合作結(jié)束后又能跟安踏牽手，兩段都是合作時間不短的關(guān)系。但很多人沒有他這樣的機遇。中國設(shè)計師品牌在過去十年被一波又一波的浪潮推著走，但真正屬于行業(yè)“基礎(chǔ)設(shè)施”的根基卻沒有真正建立起來。
回看日本時尚行業(yè)，《原宿牛仔》作者W. David Marx此前接受界面新聞采訪時則稱，其特點是本土品牌能夠用創(chuàng)新去驅(qū)動整個行業(yè)發(fā)展。不僅只是山本耀司和川久保玲創(chuàng)辦的設(shè)計師品牌。在日本，優(yōu)衣庫這類大眾品牌可以通過長期合作支持設(shè)計師，如今其已把影響力延展至全球
“外界對設(shè)計師投入的關(guān)注太多了，很少有人真正去了解整個行業(yè)到底發(fā)展到什么階段?！睆垯颜f道，她認為行業(yè)的評判標準有時過于單一，簡單地將商業(yè)品牌邏輯套在設(shè)計師品牌之上，“他們就是一群年輕的孩子，又不是企業(yè)家，那些連商業(yè)品牌都很難處理好的事情，怎么能讓他們?nèi)ソ鉀Q？”
即使已經(jīng)過了十年，這群年少成名的設(shè)計師之中的很多人也是才剛剛邁入30歲的年紀。他們在時代趨勢的推動之下去留學，畢業(yè)后又馬上成立個人品牌，然后去走秀、去聯(lián)名。過去十年突飛猛進但實在是太過匆忙。
“只有每個模塊都做好， 這個行業(yè)才能真正好起來。”她補充說。
這次NotShowroom在為設(shè)計師品牌做2025春夏系列的預覽時，張櫻就把場地從上海搬到了昆山，為了讓設(shè)計師更接近供應(yīng)鏈，當然她也希望銜接各方去討論接下來該怎么做?！靶袠I(yè)現(xiàn)在需要更真實地交流。”她說道。
盡管當下中國設(shè)計師品牌集體陷入低谷，但不可否認其已經(jīng)成為中國服飾行業(yè)的重要分支。如今它們剛剛迎來行業(yè)的第一個轉(zhuǎn)折時代，而能熬過周期并在市場上留下的品牌，必然都會有獨特的創(chuàng)意和設(shè)計語言，以及可持續(xù)的商業(yè)模式。
面對行業(yè)遇冷，奢侈品牌高管表態(tài)說，品牌成立至今超過百年，已經(jīng)見識過太多風浪，因而無懼當下的挑戰(zhàn)。對于中國設(shè)計師品牌來說也是如此。在蟄伏期結(jié)束后，它們或?qū)⒁材茈S著高端消費行業(yè)熱度的回升而在下一個上升周期卷土重來。
“我們應(yīng)該多元，允許百花齊放?！痹谧罱@一屆上海時裝周舉辦前，張櫻回看了當年在微信公眾號發(fā)的第一篇文章，當時提出了“諸色無界”的口號，偌大的市場里能有商業(yè)品牌存在，也應(yīng)該容得下設(shè)計師品牌。這次再為設(shè)計師品牌做Showroom時，她又將這個口號重新拿出來。
“現(xiàn)在回過來看，我的心情和當年寫第一篇文章時是一樣的?！睆垯颜f道，這些年有人離開、有人留下，設(shè)計師品牌起起落落，而她還是在做那個時候想要做的事情，“這都是要靠一代又一代人去走出來的?！?/p>