文|英赫時尚商業(yè)評論
近日，Chanel和Saint Laurent發(fā)布了一份聯(lián)合聲明，在其中承諾未來將共同抵制抄襲，共同保護(hù)法國奢侈品牌的知識版權(quán)。
在發(fā)布聲明之后，Chanel和Saint Laurent雙方共同表示，法國時裝和高級定制時裝屋是法國傳統(tǒng)的重要元素，他們的創(chuàng)造力、精湛的技藝和激勵全世界數(shù)百萬人的能力為法國手工業(yè)的全球影響力做出了貢獻(xiàn)。
Chanel強(qiáng)調(diào)，該聲明并不是針對任何一家公司，而是尊重所有為法國和國際高級定制時裝的聲譽(yù)和卓越做出貢獻(xiàn)的品牌。
而在去年五月，Chanel時裝部門總裁Bruno Pavlovsky還曾抨擊Saint Laurent 2021年冬季系列斜紋軟呢外套與Chanel經(jīng)典款相似。
自2016年Hedi Slimane卸任，Anthony Vaccarello正式成為法國頂級時裝品牌Saint Laurent的新任創(chuàng)意總監(jiān)。
2021秋冬Anthony Vaccarello把秀場搬到了冰島的峻險景觀中，這季服裝不是主打舒適簡約路線，反而以60年代的Party Queen造型為重心，豐富的色彩與黑色背景碰撞，幻變出各種服飾造型。
然而，垂墜飄逸的金屬色衣服配上60年代風(fēng)格粗花呢套裝，當(dāng)時就被網(wǎng)友「控訴」有抄襲Chanel的嫌疑，最具爭議的就是YSL這次采用了大量粗花呢面料，以及貝母紐扣等Chanel的經(jīng)典元素。
Saint Laurent被推到了風(fēng)口浪尖，Anthony Vaccarello也一度被質(zhì)疑是否能夠勝任Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)這一職位。
放眼看去，近幾年時尚圈抄襲似乎已經(jīng)成為了無法避免的事情，在時裝周的高壓之下，創(chuàng)意枯竭成了最大的問題。于是有些品牌設(shè)計師便開始了抄襲，這也直接導(dǎo)致了大牌之間涉嫌抄襲的頻率越來越高。
Bottega Veneta在2021年早春度假系列中的新品項鏈，就曾被英國中央圣馬丁藝術(shù)與設(shè)計學(xué)院畢業(yè)生Niccolo Pasqualetti在ins上發(fā)文指控抄襲自己2018年的作品「Terra Avvolta」。
Niccolo Pasqualetti在一封公開信中表示，去年他曾向Bottega Veneta求職，后者表示對其畢業(yè)作品和設(shè)計過程感興趣，隨后互通幾封郵件并索要了其作品集，然而最終品牌以招聘職位變動為由拒絕了他的申請。Bottega方面并未對此作出回應(yīng)。
另一個大牌Louis Vuitton則在上海舉辦2021春夏男裝系列大秀不久之后，就被指抄襲「安特衛(wèi)普六君子」之一的Walter Van Beirendonck的往季作品。
Walter Van Beirendonck本人也在instagram上發(fā)表圖片，直指Louis Vuitton的大秀抄襲了自己的設(shè)計，并配文：I hate fashion copycats，帖子很快就被關(guān)注并將兩方推到風(fēng)口浪尖。
Louis Vuitton在業(yè)內(nèi)的影響力毋庸置疑，在國內(nèi)疫情剛剛穩(wěn)定的情況之下馬上開展線下實(shí)體大秀也是很多品牌可望不可即的。
然而因?yàn)閃alter的發(fā)聲，熱點(diǎn)的中心很快被轉(zhuǎn)移到了LV現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh的抄襲事件上。
對于此次事件，網(wǎng)友們各持所見。有許多人認(rèn)為LV使用了太多過于相同的元素，尤其是墨鏡部分可以說是坐實(shí)了抄襲。
別出心裁的玩偶創(chuàng)意、獨(dú)特的服裝風(fēng)格，縱使是衣服的顏色和裁量、玩偶的位置不同，也能看出來的的確確有點(diǎn)抄襲的意思。
但也有提出這只是一種形式上的設(shè)計延展，在類似的基礎(chǔ)上做出了不同呈現(xiàn)并非完全的抄襲。然而對于已故設(shè)計師Virgil Abloh，已經(jīng)不是第一次有這種新聞了。此前知名ins賬號@diet_prada也有曝光過和ysl以及helmutlang的相似款式。
除此之外還有時尚圈以「抄襲聞名」的Balenciaga，與眾不同的地方在于它偏愛抄襲購物袋。
令人意想不到的是，巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)不僅矢口否認(rèn)自己抄襲、而且堅持聲稱所有的設(shè)計來自于他的創(chuàng)意。
除了讓喜歡Balenciaga感到唏噓的同時，也不免讓人思考在精品大牌設(shè)計師都開始抄襲創(chuàng)意的今天，這種連軸轉(zhuǎn)的時裝模式可以帶領(lǐng)好未來的時裝方向嗎？
21世紀(jì)，時裝品牌眾多，每年發(fā)布多個系列，卻很難有讓人過目難忘的時裝。以季節(jié)劃分的時裝周已經(jīng)陷入僵化，過快的節(jié)奏也在很大程度上壓縮著創(chuàng)意空間。設(shè)計師除了賦予新品新的意義，只能在舊的服裝版式上做做「文章」。
時裝圈里的抄襲新聞每年都會有，而大牌的相關(guān)事件則備受關(guān)注。原因正是因?yàn)橹莩奁放剖且詮膭?chuàng)始?xì)v史至今的風(fēng)格和文化立足，擁有強(qiáng)大的團(tuán)隊讓消費(fèi)者相信他們可以有源源不斷的創(chuàng)新產(chǎn)出。
對于國際一線品牌來說，抄襲事件無論真假與否，都會對其在圈內(nèi)的地位和原創(chuàng)品質(zhì)遭到質(zhì)疑和動搖。
除此之外，近幾年大牌們還時常致敬經(jīng)典，掀起一股復(fù)古潮流。不過對于「致敬經(jīng)典 」到底算「時尚是一種輪回」還是時裝行業(yè)快節(jié)奏下創(chuàng)意活性降低的結(jié)果，我們無法定義。
而時尚圈，已經(jīng)到了一個需要轉(zhuǎn)型的瓶頸期。而如何成功渡過這一瓶頸期，是需要整個行業(yè)深思的。也許正像GUCCI在退出時裝周時說的，時裝行業(yè)是時候放慢節(jié)奏，回歸服裝和創(chuàng)意價值本身了。
隨著LVMH旗下的Givenchy和Celine，以及開云集團(tuán)的Balenciaga等曾經(jīng)以高級時裝著稱的品牌走向潮流化和年輕化，堅持傳統(tǒng)高級時裝風(fēng)格的法國奢侈品牌已寥寥無幾，Chanel和Saint Laurent是其中之二。
同時二者也是仍然強(qiáng)調(diào)法式精神的少數(shù)品牌，Chanel創(chuàng)始人Gabrielle Chanel代表了上世紀(jì)20年代極富影響力的法國時裝，而Saint Laurent創(chuàng)始人Yves Saint Laurent在上世紀(jì)70年代創(chuàng)造了法國時裝傳奇。
此次Chanel和Saint Laurent愿意冰釋前嫌，重歸于好，或許也真的如他們所說一樣，這代表了以這兩大品牌為首法國高級時裝屋將要回歸服裝初心，共同保護(hù)奢侈品牌的知識產(chǎn)權(quán)。
當(dāng)時尚圈的大牌們擁有足夠的「話語權(quán)」，它們都應(yīng)該帶有相應(yīng)的「責(zé)任感」去領(lǐng)導(dǎo)著這個圈子以及整個時尚趨勢向前走，讓人們感受到時尚圈的一些理念是能夠影響社會，帶有超前色彩的，而不是為了為了向年輕人證明以及收割市場，利用「抄襲」、「炒冷飯」這些現(xiàn)象消磨掉客戶群體最后的信任感。