文|英赫時尚商業(yè)評論
近日，Chanel和Saint Laurent發(fā)布了一份聯(lián)合聲明，在其中承諾未來將共同抵制抄襲，共同保護法國奢侈品牌的知識版權(quán)。
在發(fā)布聲明之后，Chanel和Saint Laurent雙方共同表示，法國時裝和高級定制時裝屋是法國傳統(tǒng)的重要元素，他們的創(chuàng)造力、精湛的技藝和激勵全世界數(shù)百萬人的能力為法國手工業(yè)的全球影響力做出了貢獻。
Chanel強調(diào)，該聲明并不是針對任何一家公司，而是尊重所有為法國和國際高級定制時裝的聲譽和卓越做出貢獻的品牌。
而在去年五月，Chanel時裝部門總裁Bruno Pavlovsky還曾抨擊Saint Laurent 2021年冬季系列斜紋軟呢外套與Chanel經(jīng)典款相似。
自2016年Hedi Slimane卸任，Anthony Vaccarello正式成為法國頂級時裝品牌Saint Laurent的新任創(chuàng)意總監(jiān)。
2021秋冬Anthony Vaccarello把秀場搬到了冰島的峻險景觀中，這季服裝不是主打舒適簡約路線，反而以60年代的Party Queen造型為重心，豐富的色彩與黑色背景碰撞，幻變出各種服飾造型。
然而，垂墜飄逸的金屬色衣服配上60年代風格粗花呢套裝，當時就被網(wǎng)友「控訴」有抄襲Chanel的嫌疑，最具爭議的就是YSL這次采用了大量粗花呢面料，以及貝母紐扣等Chanel的經(jīng)典元素。
Saint Laurent被推到了風口浪尖，Anthony Vaccarello也一度被質(zhì)疑是否能夠勝任Saint Laurent創(chuàng)意總監(jiān)這一職位。
放眼看去，近幾年時尚圈抄襲似乎已經(jīng)成為了無法避免的事情，在時裝周的高壓之下，創(chuàng)意枯竭成了最大的問題。于是有些品牌設計師便開始了抄襲，這也直接導致了大牌之間涉嫌抄襲的頻率越來越高。
Bottega Veneta在2021年早春度假系列中的新品項鏈，就曾被英國中央圣馬丁藝術(shù)與設計學院畢業(yè)生Niccolo Pasqualetti在ins上發(fā)文指控抄襲自己2018年的作品「Terra Avvolta」。
Niccolo Pasqualetti在一封公開信中表示，去年他曾向Bottega Veneta求職，后者表示對其畢業(yè)作品和設計過程感興趣，隨后互通幾封郵件并索要了其作品集，然而最終品牌以招聘職位變動為由拒絕了他的申請。Bottega方面并未對此作出回應。
另一個大牌Louis Vuitton則在上海舉辦2021春夏男裝系列大秀不久之后，就被指抄襲「安特衛(wèi)普六君子」之一的Walter Van Beirendonck的往季作品。
Walter Van Beirendonck本人也在instagram上發(fā)表圖片，直指Louis Vuitton的大秀抄襲了自己的設計，并配文：I hate fashion copycats，帖子很快就被關注并將兩方推到風口浪尖。
Louis Vuitton在業(yè)內(nèi)的影響力毋庸置疑，在國內(nèi)疫情剛剛穩(wěn)定的情況之下馬上開展線下實體大秀也是很多品牌可望不可即的。
然而因為Walter的發(fā)聲，熱點的中心很快被轉(zhuǎn)移到了LV現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Virgil Abloh的抄襲事件上。
對于此次事件，網(wǎng)友們各持所見。有許多人認為LV使用了太多過于相同的元素，尤其是墨鏡部分可以說是坐實了抄襲。
別出心裁的玩偶創(chuàng)意、獨特的服裝風格，縱使是衣服的顏色和裁量、玩偶的位置不同，也能看出來的的確確有點抄襲的意思。
但也有提出這只是一種形式上的設計延展，在類似的基礎上做出了不同呈現(xiàn)并非完全的抄襲。然而對于已故設計師Virgil Abloh，已經(jīng)不是第一次有這種新聞了。此前知名ins賬號@diet_prada也有曝光過和ysl以及helmutlang的相似款式。
除此之外還有時尚圈以「抄襲聞名」的Balenciaga，與眾不同的地方在于它偏愛抄襲購物袋。
令人意想不到的是，巴黎世家創(chuàng)意總監(jiān)不僅矢口否認自己抄襲、而且堅持聲稱所有的設計來自于他的創(chuàng)意。
除了讓喜歡Balenciaga感到唏噓的同時，也不免讓人思考在精品大牌設計師都開始抄襲創(chuàng)意的今天，這種連軸轉(zhuǎn)的時裝模式可以帶領好未來的時裝方向嗎？
21世紀，時裝品牌眾多，每年發(fā)布多個系列，卻很難有讓人過目難忘的時裝。以季節(jié)劃分的時裝周已經(jīng)陷入僵化，過快的節(jié)奏也在很大程度上壓縮著創(chuàng)意空間。設計師除了賦予新品新的意義，只能在舊的服裝版式上做做「文章」。
時裝圈里的抄襲新聞每年都會有，而大牌的相關事件則備受關注。原因正是因為知名奢侈品牌是以從創(chuàng)始歷史至今的風格和文化立足，擁有強大的團隊讓消費者相信他們可以有源源不斷的創(chuàng)新產(chǎn)出。
對于國際一線品牌來說，抄襲事件無論真假與否，都會對其在圈內(nèi)的地位和原創(chuàng)品質(zhì)遭到質(zhì)疑和動搖。
除此之外，近幾年大牌們還時常致敬經(jīng)典，掀起一股復古潮流。不過對于「致敬經(jīng)典 」到底算「時尚是一種輪回」還是時裝行業(yè)快節(jié)奏下創(chuàng)意活性降低的結(jié)果，我們無法定義。
而時尚圈，已經(jīng)到了一個需要轉(zhuǎn)型的瓶頸期。而如何成功渡過這一瓶頸期，是需要整個行業(yè)深思的。也許正像GUCCI在退出時裝周時說的，時裝行業(yè)是時候放慢節(jié)奏，回歸服裝和創(chuàng)意價值本身了。
隨著LVMH旗下的Givenchy和Celine，以及開云集團的Balenciaga等曾經(jīng)以高級時裝著稱的品牌走向潮流化和年輕化，堅持傳統(tǒng)高級時裝風格的法國奢侈品牌已寥寥無幾，Chanel和Saint Laurent是其中之二。
同時二者也是仍然強調(diào)法式精神的少數(shù)品牌，Chanel創(chuàng)始人Gabrielle Chanel代表了上世紀20年代極富影響力的法國時裝，而Saint Laurent創(chuàng)始人Yves Saint Laurent在上世紀70年代創(chuàng)造了法國時裝傳奇。
此次Chanel和Saint Laurent愿意冰釋前嫌，重歸于好，或許也真的如他們所說一樣，這代表了以這兩大品牌為首法國高級時裝屋將要回歸服裝初心，共同保護奢侈品牌的知識產(chǎn)權(quán)。
當時尚圈的大牌們擁有足夠的「話語權(quán)」，它們都應該帶有相應的「責任感」去領導著這個圈子以及整個時尚趨勢向前走，讓人們感受到時尚圈的一些理念是能夠影響社會，帶有超前色彩的，而不是為了為了向年輕人證明以及收割市場，利用「抄襲」、「炒冷飯」這些現(xiàn)象消磨掉客戶群體最后的信任感。