文|吳懟懟 銀瀑布
「中國風(fēng)」在服裝設(shè)計(jì)領(lǐng)域風(fēng)行已久，而今「新中式」又在穿搭屆扶搖直上。
公開數(shù)據(jù)顯示，2021年下半年，小紅書上「新中式穿搭」筆記發(fā)布量環(huán)比增長超26倍。一搜「新中式穿搭」，多得是穿著盤扣立領(lǐng)、刺繡提花、水墨竹葉的弄潮兒。
什么是「新中式」？
直到 2002 年，「新中式」一詞才正式出現(xiàn)在知網(wǎng)文章的標(biāo)題和主題里。目前業(yè)內(nèi)有關(guān)「新中式」設(shè)計(jì)較為基本的的定義為：中國傳統(tǒng)風(fēng)格文化在新時(shí)代的全新詮釋，在對傳統(tǒng)文化掌握的前提之下實(shí)現(xiàn)的當(dāng)代設(shè)計(jì)。
這種設(shè)計(jì)蔓延到了許多領(lǐng)域，新中式茶飲、新中式烘焙、新中式家裝，仿佛在「中國風(fēng)」前點(diǎn)綴一個(gè)「新」字，它就變得輕盈了許多。
這種輕盈是與日常穿著相向而行的。將中式元素融入日常穿搭，在設(shè)計(jì)中使用盤扣、斜襟等元素，和傳統(tǒng)漢服唐裝相比，新中式穿搭弱化了既定的儀式感和隆重感，更追求日?；?。
而反觀「中國風(fēng)」，它其實(shí)是早期在西方產(chǎn)生的一個(gè)風(fēng)格概念，并且在近年各個(gè)領(lǐng)域都出現(xiàn)得愈發(fā)頻繁。從「中國風(fēng)」到「新中式」的一步步演化，折射出了國人對于自我審美審視的一次回歸。
01 中國風(fēng)起勢
最早的「中國風(fēng)」源于西方，東華大學(xué)服裝藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)科教授包銘新曾經(jīng)定義「中國風(fēng)」是指一種追求中國情調(diào)的西方圖案或裝飾風(fēng)格。
它是從屬于歐洲巴洛克 ( Baroque ) 和洛可可（Rococo）的一種藝術(shù)風(fēng)格，有其特定的內(nèi)涵。換句話說，它是西方對于中國的一種凝視，在幻想之上而創(chuàng)造出來的。他們透過微小的孔眼來觀察中國的燦爛文化，在有限的認(rèn)識(shí)里擷取中國元素，將其運(yùn)用到藝術(shù)創(chuàng)作里。
上世紀(jì)90年代是時(shí)尚界遍地生花、創(chuàng)意狂飆突進(jìn)的黃金年代，先鋒設(shè)計(jì)層出不窮。
Alexander McQueen在CSM的畢業(yè)展示上，推出了惹惱眾人、以臭名昭著的殺人犯Jack the Ripper為靈感的時(shí)裝作品；
Tom Ford力挽狂瀾，讓瀕臨破產(chǎn)的GUCCI起死回生；
Marc Jacobs則顛覆了Louis Vuitton內(nèi)斂老成的保守形象；
而一個(gè)發(fā)育尚不完全的瘦弱女孩Kate Moss，則簽約成了Calvin Klein的新任代言模特。
（圖片來自Gucci Fall/Winter 1995)
就是在這方長期由歐美設(shè)計(jì)師唱響的時(shí)尚舞臺(tái)里，也有華裔設(shè)計(jì)師紛紛嶄露頭角。出身廣州、長于香港、紐約發(fā)跡的譚燕玉Vivienne Tam、王薇薇Vera Wang、蕭志美Anna Sui等人打響了華裔設(shè)計(jì)師的名號(hào)。
譚燕玉所創(chuàng)立的同名品牌Vivienne Tam結(jié)合了東方傳統(tǒng)圖樣與西方流行元素，縈繞著豐富的中國味道，譬如經(jīng)典的牡丹花和蝴蝶圖騰。
這種跨文化風(fēng)格使得她成為章子怡、茱莉亞·羅勃茲、麥當(dāng)娜的紅毯?？?，其1996年的「觀音」系列也成為紐約大都會(huì)博物館的收藏品。
（圖片來自Vivienne Tam Spring 2015)
譚燕玉曾經(jīng)寫過一本書名為Chinese Chic，書中解釋衣物與中國文化的融合風(fēng)格——「這種風(fēng)格不是夸張和極具古代意味的，我認(rèn)為衣服是用來表現(xiàn)一個(gè)人的個(gè)人特質(zhì)，而不是表現(xiàn)款式、布料等等這些外在的東西」。
勾勒身體線條的的旗袍，成為一種極致女性服飾的注腳；到了中式夾克，則賦予了衣物全新的含義——二者都是中國風(fēng)格里必不可少的一部分。
02 想象的錯(cuò)位
「現(xiàn)代營銷學(xué)之父」菲利普·科特勒認(rèn)為，市場是由一切具有特定欲望和需求、并且愿意和能夠以交換來滿足這些需求的潛在顧客組成的。
貝恩公司年初發(fā)布的《2021年中國奢侈品市場報(bào)告》顯示，盡管面臨日益嚴(yán)峻的全球社會(huì)和經(jīng)濟(jì)挑戰(zhàn)，2021年中國境內(nèi)奢侈品市場繼續(xù)保持兩位數(shù)高速增長，部分品牌增速超過70%。
數(shù)據(jù)表明中國市場十分誘人，品牌們都相信這塊土地能生出巨大的商機(jī)。因此很多品牌在設(shè)計(jì)中融入中國元素，企圖得到中國消費(fèi)者的認(rèn)同感。
在這種融合的過程中，難免會(huì)有生硬尷尬的動(dòng)舉動(dòng)出現(xiàn)，無論是品牌們管中窺豹也好，還是只想賺快錢也好，它都暗示著一種西方對于中國風(fēng)想象的錯(cuò)位。
2018年11月，D&G親身演示了曲解中國文化的糟糕下場，隨后的Burberry也以一系列氣氛壓抑、風(fēng)格有如「遺照」的「摩登新禧」大片引來罵聲。
滑稽派的有Balenciaga 2020年七夕的經(jīng)典之作——中文手包。宣傳片采用千禧年殺馬特的低成本特效，包上簡單粗暴地印著幾個(gè)大字「你愛我」、「他愛我」、「我愛我」。
其2021牛年新春系列更是直接讓「牛」和「B」連在了一起。
除去這些生搬硬造，國外服裝設(shè)計(jì)師對于中國風(fēng)的造型也運(yùn)用得較為有限。Jean Paul Gaultier在2001年發(fā)布的服裝運(yùn)用了立領(lǐng)這一元素，Prada的2008年春夏系列和Armani的2009年春中也借鑒了中式的立領(lǐng)和斜襟。
而中式服裝的元素里，款式可以是中山裝、馬褂、 袍服、肚兜；衣襟可以是對襟、斜襟、琵琶襟；領(lǐng)子可以是交領(lǐng)、斜領(lǐng)、圓領(lǐng)、對開領(lǐng)。
「老佛爺」Karl Lagerfeld 2009年在Chanel品牌高級(jí)手工坊系列發(fā)布會(huì)主題為「巴黎——上?！?，Karl Lagerfeld 坦言自己從未去過上海，所以其誤讀也是有存在的必然。
2015年的MET GALA主題是「中國：鏡花水月」，大牌設(shè)計(jì)師略施拳腳來包裝各路明星。熱情不小，但其理解卻滯后了好幾個(gè)世紀(jì)。大黃袍、龍、青花瓷等等元素被大面積濫用，安妮·海瑟薇的禮服甚至更像是中東風(fēng)。
03 新中式崛起
誤讀的存在，或許會(huì)在暗涌之下掀起一股中國本土原創(chuàng)設(shè)計(jì)的巨浪。
麥肯錫在《未來十年塑造中國消費(fèi)增長的五大趨勢》中表明，消費(fèi)者的態(tài)度轉(zhuǎn)變正驅(qū)動(dòng)著中國本土品牌的成長。2009-2019年的百度搜索指數(shù)顯示，消費(fèi)者對中國品牌的關(guān)注度從38%增加到了70%，千禧一代是購買國貨的主力。
在長久以來的延宕里，新中式在近幾年開始走俏。
中國設(shè)計(jì)師周翔宇創(chuàng)立的品牌Xander Zhou在 2021 春夏系列作品中運(yùn)用圖騰、盤扣、肚兜、瓜皮帽、面具等元素，這些具有東方氣質(zhì)的符號(hào)在現(xiàn)代方式的組合里，襯托出另一種多元化——男裝也可以存在肚兜。再者其面料的選取、輪廓細(xì)節(jié)的勾勒也讓衣物更加實(shí)穿。
如果說Xander Zhou對于新中式風(fēng)格的擷取只是蜻蜓點(diǎn)水，那么我們可以看看女裝品類里的新中式——這里才是其迅速吹起春風(fēng)的地方。
提及其中翹楚，非SAMUEL GUì YANG莫屬。從2017春夏系列開始，設(shè)計(jì)師楊桂東才逐漸把中式元素用到時(shí)裝之中，但這正是品牌變得更加獨(dú)有韻味的開端。
（圖片來自SAMUEL GUì YANG)
「中國女生的身型會(huì)更加?jì)尚∫恍?，所以在這樣的基礎(chǔ)上再去雕塑女性形象時(shí)，我會(huì)平衡到一個(gè)不單單只是體現(xiàn)女性力量，造型上也會(huì)結(jié)合柔美」，楊桂東在采訪中提到。眾所周知，西裝的廓形極其重要，細(xì)微的剪裁變化都能影響一件衣服的氣質(zhì)。
在SAMUEL GUì YANG衣物的肩部采用利落的廓形線條時(shí)，腰部設(shè)計(jì)的比例顯得尤為重要，楊桂東的方法是使用腰線來平衡女性剛與柔，這份靈感則來源于許多中國傳統(tǒng)服飾的剪裁方式。
跳出獨(dú)立設(shè)計(jì)師之外，跌跌撞撞許多年的李寧也借「新中式」起飛了。
時(shí)裝周后上線的「悟道」系列鞋款迅速賣斷貨，「少不入川」、「長安少年」等系列也更讓消費(fèi)者重拾對國潮的信心。在新的秀款時(shí)裝里，你可以看到李寧在傳統(tǒng)的扎染工藝之上加入了天然的漢麻材質(zhì)，以及與水墨山水畫相呼應(yīng)的低飽和度大地色系，重新詮釋了「 山川之行」的概念，在實(shí)穿的同時(shí)也保留了時(shí)髦質(zhì)感。
受益于風(fēng)格的變化與銷量的上升，李寧股價(jià)從2021年3月起一路上行。到了2021年5月7日上探至72.95元/股的高點(diǎn)，截至5月7日收盤，股價(jià)報(bào)68.5元/股，總市值超1700億元。在3月9日至5月7日期間，李寧股價(jià)累計(jì)上漲達(dá)67.07％。
羅琳·利普頓認(rèn)為，在全球化發(fā)展的大環(huán)境中，最難的任務(wù)可能就是如何找到東方與西方、傳統(tǒng)與現(xiàn)代、舊的與新的那個(gè)就像一段列車與另一段列車的微小的連接點(diǎn)。
在回顧這節(jié)列車的行進(jìn)過程中時(shí)，你或許可以一瞥，大品牌對于「新中式」的前瞻性。
2008年，Hermes在金融海嘯的腥風(fēng)血雨里，大膽在中國播下一顆種子，取名「上下」（Shang Xia）。這是一個(gè)中法合作的品牌，背后推手是生于藝術(shù)世家的蔣瓊耳。
盡管在2020年12月，「上下」被Hermes以約8000萬歐元的價(jià)格賣給意大利的投資公司Exor，但自創(chuàng)立的十多年來，這顆流淌著法國奢侈品血液、同時(shí)蘊(yùn)含著中國傳統(tǒng)文化的的種子安然成長為一個(gè)代表中國當(dāng)代的高級(jí)生活藝術(shù)品牌。
從位于淮海路223號(hào)的一座1921年建成的法式紅磚建筑，到入駐城中新興的購物坐標(biāo)前灘太古里，「上下」正以緩慢的態(tài)度發(fā)嫩芽、抽新枝。它把日漸式微的中國傳統(tǒng)手工藝保留下來，將其放在現(xiàn)代的美學(xué)語境里重新審視。再之后，就是當(dāng)代設(shè)計(jì)的創(chuàng)造力被設(shè)計(jì)師轉(zhuǎn)化為日常的「美」與「用」。
而「新中式」風(fēng)格的價(jià)值正在于此，它是「中國風(fēng)」在當(dāng)下環(huán)境繞出的迷宮，是迷宮里出現(xiàn)瓶頸時(shí)令人感到鼓舞的方向。