文｜華麗志

在英國《金融時(shí)報(bào)》舉辦的奢侈品商業(yè)會(huì)議（business of luxury conference）上，意大利奢侈品公司 Ermenegildo Zegna（杰尼亞）首席執(zhí)行官 Ermenegildo Zegna 在談及男裝發(fā)展趨勢時(shí)表示：“西裝未死，但領(lǐng)帶已死！”

Ermenegildo Zegna自1997年成為杰尼亞集團(tuán)首席執(zhí)行官，1989年加入集團(tuán)董事會(huì)。2021年12月20日杰尼亞集團(tuán)在紐約證券交易所上市后，他擔(dān)任集團(tuán)的主席兼首席執(zhí)行官。他在本次會(huì)議上指出，奢華休閑裝的需求正持續(xù)上漲。

Ermenegildo Zegna 認(rèn)為，有方法能夠使西裝看起來不那么正式。針織衫就是“新型領(lǐng)帶”，西裝搭配運(yùn)動(dòng)鞋也是一個(gè)“給西裝增添色彩，讓西裝更有趣”的選項(xiàng)。

疫情前，西裝銷售就遭遇了挑戰(zhàn)。封控和居家辦公意味著傳統(tǒng)商務(wù)服裝不再是必需品，導(dǎo)致西裝銷售下滑。

后疫情時(shí)代，隨著曾經(jīng)專注于正裝的奢侈品牌轉(zhuǎn)向休閑裝，關(guān)于傳統(tǒng)西服還有多少生命力引起了爭論。去年夏天，英國瑪莎百貨（M&S）超過半數(shù)門店的庫存里已不再包括西裝，英國也不再將西裝列入CPI（消費(fèi)者價(jià)格指數(shù)）一籃子商品中。

但“西裝已死”的說法可能被過分夸大了。一些西裝公司的銷售依舊樂觀。英國時(shí)尚電商Asos稱，2021/22秋冬售出了28萬件西裝，較前一年上漲83%。今年二月的米蘭和巴黎時(shí)裝周也透露出經(jīng)典西裝的回歸趨勢。

英國的投資咨詢公司愛迪生集團(tuán)（Edison Group）首席執(zhí)行官Fraser Thorne在接受CityA.M采訪時(shí)表示：“西裝可能并未死去，但其需求絕對在下降。這并不意味著休閑裝將完全占據(jù)辦公領(lǐng)域。人們已經(jīng)找到穿著正裝和保持舒適之間的巧妙平衡?！?/p>

人們現(xiàn)在似乎已接受了混合辦公，也接受了混合商務(wù)著裝，即用其他配飾而非領(lǐng)帶來增添西裝的時(shí)尚感。

Fraser Thorne 認(rèn)為：“時(shí)尚品牌能夠在產(chǎn)品更新上做得很好，以順便這些變化，并且將營銷重點(diǎn)聚焦于展示辦公著裝的替代裝。這不是一個(gè)短期的趨勢?！?/p>