文|鯨落商業(yè)評論 李北辰

對于資本市場而言，人造肉可能不是一個(gè)好故事了。

前不久，被比爾·蓋茨押注的“人造肉第一股”Beyond Meat業(yè)績虧損超市場預(yù)期，公司股價(jià)較歷史最高點(diǎn)下跌近九成。2022年Q1，Beyond Meat營收1.09億美元，較去年同期增長1.19%，但凈虧損擴(kuò)大至1.005億美元，利潤同比下滑268.44%。

輝煌仿佛就在昨日，三年前，Beyond Meat在美股上市，成為2008 年金融危機(jī)以來首日漲勢最好的股票。這也讓嗅覺敏銳的中國資本市場異常亢奮，國內(nèi)迎來一波人造肉熱潮，人造肉概念股在A股引發(fā)躁動(dòng)，2020年國內(nèi)針對植物基公司的投資事件多達(dá)21件，同比增長 500%……

但2021年以后，人造肉在國內(nèi)突然就不香了，小眾嘗鮮者的獵奇心態(tài)已經(jīng)過去，而大眾消費(fèi)者對這種“四不像”的舶來品壓根就不買賬，最終導(dǎo)致的結(jié)果就是：人造肉市場，出道即巔峰。

理想與現(xiàn)實(shí)

談?wù)撊嗽烊猓茖W(xué)的歸科學(xué)，商業(yè)的歸商業(yè)。

易被忽視的是，追溯由匱乏構(gòu)成的人類歷史，人類對肉替代品的需求巨大且持久，如何用更經(jīng)濟(jì)的方式，滿足更多人對蛋白質(zhì)的需求，是人類發(fā)展的永恒話題。

因此，倘若從“新事物誕生”的科學(xué)角度，哪怕不是基于生物學(xué)技術(shù)的更具革命意義的培植肉，只是現(xiàn)在基于食品技術(shù)的植物肉，“人造肉”也是一項(xiàng)非常不錯(cuò)的發(fā)明。

在業(yè)內(nèi)人士的暢想中，隨著成本下降，只要它能在一定比例上替代傳統(tǒng)畜牧業(yè)，就能節(jié)約大量資源，比如按照Beyond Meat的說法：“相比于傳統(tǒng)肉類生產(chǎn)，一份同樣規(guī)格的肉餅，植物肉用水量少99%，土地使用量少93%，能源使用量少46%，溫室氣體排放量少90%?！?/p>

更重要的是，隨著人造肉的口味越來越多，這個(gè)世界上就無需飼養(yǎng)那么多真的動(dòng)物，那么傳統(tǒng)養(yǎng)殖業(yè)里出現(xiàn)的抗生素濫用，瘋牛病，禽流感，豬流感等問題也將會(huì)大幅減少。

所以至少在邏輯推演上，人造肉的出現(xiàn)絕對算是功德一樁。

但遺憾的是，這與其能否在具體市場完成商業(yè)落地，不是一個(gè)問題——尤其是當(dāng)它離開熱愛肉食的歐美出生地。

如今很少有人會(huì)懷疑，即使不考慮成本問題（成本不是最主要問題），想讓人造肉通過中餐形成引爆點(diǎn)并不容易。

首先，一個(gè)稍顯意外的事實(shí)是，在地理因素與文化習(xí)慣的相互作用下，相較于歐美國家，整個(gè)東亞都算不上對肉食偏愛有加。我查到的數(shù)據(jù)顯示，今天中國人平均每人每年吃64公斤的肉，韓國是56公斤，越南是52公斤，日本是36公斤，作為對比，美國是100公斤，德國是88公斤，荷蘭是76公斤。

而在美國人消費(fèi)的肉類中，大約有60%是碎肉（譬如漢堡里的肉餅）。植物肉在歐美產(chǎn)品的收入來源也大多集中在漢堡，三明治，熱狗，以及意大利面等品類。

但在中國，標(biāo)準(zhǔn)化程度低的中餐，不但講究葷素搭配，且長期擁有吃豆制品等“素肉”的傳統(tǒng)，這也讓中國消費(fèi)者對人造肉產(chǎn)品更加挑剔。

Beyond Meat曾試圖推出一款植物性豬肉糜，希望開拓中國市場，《華盛頓郵報(bào)》就在一篇文章中諷刺道：“你不會(huì)嘗試將煤炭賣給紐卡斯?fàn)枺憾迹?，那么，你認(rèn)為向發(fā)明豆腐的國家兜售肉類替代食品的可能性有多大？”

這也是為什么，很多吃過人造肉產(chǎn)品的消費(fèi)者都表示口感不盡人意，很多中國廠商的人造肉創(chuàng)新品類都不幸夭折。

精神狂歡

恕我直言，至少在中國，人造肉永遠(yuǎn)無法躋身大眾市場。

事實(shí)上，除了素食主義者，人造肉的主流消費(fèi)人群，是那些信奉“自律給我自由”的人：他們是名副其實(shí)的成分黨，將脂肪和碳水視作一生之?dāng)?；他們有著?yán)重的身材焦慮，在健身房揮汗如雨；他們值得我們尊敬，但有時(shí)又愚蠢得可愛。

但即便是他們，相較于在各類食物中防不勝防的游離糖，他們通常也不會(huì)對每日正常攝取的肉食有多么苛刻的提防，要知道，他們已經(jīng)是最注重飲食結(jié)構(gòu)的人，每日正常攝取的那點(diǎn)肉類，不會(huì)讓他們有太強(qiáng)的負(fù)罪感。

真正值一提的是，當(dāng)人造肉試圖向大眾市場進(jìn)擊時(shí)，會(huì)遇到一個(gè)長久不衰的需求悖論：在很多領(lǐng)域，最需要這個(gè)東西的人，往往并不接觸這個(gè)東西；而最可能得到這個(gè)東西的人，往往不太需要這個(gè)東西。

換句話說，那些人造肉的主流消費(fèi)者，平時(shí)可能已經(jīng)很少吃肉；而那些平時(shí)不注意飲食結(jié)構(gòu)，喜歡大口吃肉的大眾消費(fèi)者（譬如漢堡愛好者），根本就不會(huì)選擇口感一般的人造肉，他們甚至可能根本不知道它的存在。

總之依我之見，在可預(yù)見的未來，人造肉是只屬于有“生活黑客”精神的小眾狂歡。

人造肉的本質(zhì)，是一小撮人的一種“用輕微自虐換取人生意義”的生活方式，是一小撮人用來緩解“成分焦慮”的工具，是素食主義者偶爾用來“開葷”的調(diào)劑品，是環(huán)保主義者給自己披的一件精神袈裟——這幾點(diǎn)在它誕生的西方尤其如此，而當(dāng)它漂洋過海來到東方，除非有某種極小概率的文化滲透，憑借目前的這一小撮人，大概率無法引爆這一市場。

但作為消費(fèi)體驗(yàn)，我建議你不妨嘗嘗人造肉，我自己吃過一次，只是當(dāng)時(shí)沉浸在“這頓真健康”的幻覺中，現(xiàn)在已經(jīng)忘記了它的口感。

當(dāng)然，更大的可能是，口感本身就不重要，成為“更好自己”的心理暗示才重要。