記者 | 陳奇銳

編輯 | 樓婍沁

潮流愛好者終于可以“放開膽子”購買Supreme了。

美國潮流品牌Supreme近日正式發(fā)售2022秋冬系列，這是新任創(chuàng)意總監(jiān)Tremaine Emory在2022年2月上任后創(chuàng)作的首個系列。線上潮流資訊媒體Highsnobiety評論稱，Tremaine Emory熟練使用Supreme的經典元素，但有擴展了創(chuàng)意邊界。

跟過去不同的地方還在于，Supreme修改了每款單品只允許購買1件的規(guī)定，如今消費者可以通過官網等渠道購買特定款式的所有配色。對于苦于饑渴營銷的消費者而言，Supreme此舉有著重要意義。

但也有行業(yè)人士表示出擔憂。

像Supreme這類作為從小眾文化中誕生并成長起來的街頭潮流品牌，通常積累有一批極度忠誠，十分看重價值的粉絲群體。對于他們來說，過去十年間Supreme快速商業(yè)化的進程已經稀釋了原本的品牌價值。此次放開限制后，稀缺性被進一步削弱，這無異于是對此前價值觀的背叛。

即使是想吸引更多來自街頭潮流圈子之外的消費者，Supreme的計劃也并不一定能成功。在街頭潮流火熱的時候，人們愿意徹夜排隊或高價購買二手Supreme產品，看中的便是其稀缺性帶來的炫耀意義和轉售意義。

但在如今稀缺性真正變得稀缺的時候，Supreme對普通消費者的意義也就變得不再那么重要。而稀缺性被削弱后，Supreme對消費者的吸引力便又回歸到了它背后所代表的街頭潮流文化，但它早已經和最初積累的那波粉絲漸行漸遠。

這讓Supreme陷入到了尷尬處境，而這種尷尬實際上也正在困擾著大部分街頭潮流品牌。

在2015年前后開始火熱這波街頭潮流中，最為明顯的趨勢是街頭潮牌的高端化轉型。Vetements和Off-White通常被認為其中的兩個主導品牌。Demna Gvasalia掌舵下的Vetements帶有明顯的貧窮藝術特征；Off-White展現著典型的中產階級風格，對傳統(tǒng)的黑人街頭時尚進行了士紳化的再創(chuàng)作。

但這兩個品牌的共同點都在于，用創(chuàng)作和營銷高級時裝品牌的思路來對街頭時尚進行再演繹和深度運營。它們的服裝有著更精良的面料和裁剪，并在巴黎時裝周舉辦發(fā)布會，部分產品售價也和一線奢侈品牌比肩。

即便對于Supreme和Palace這類本身服飾產品定價未達到奢侈品級別的品牌來說，它們也通過和奢侈品牌的頻繁聯名，再搭配限時限量的饑渴營銷模式，來讓自己的產品甚至只是Logo獲得如同奢侈品一樣的稀缺性地位。

但在街頭潮流逐漸退熱且潛在經濟衰退越來越明顯的雙重影響下，社會消費觀念趨于保守，消費者更傾向于選擇保值的一線奢侈品。而對于那些在過去幾年形象被不斷抬高的街頭潮流品牌來說，它們便被卡在這樣一個中間定位難以轉型。

為了維持增長穩(wěn)定，部分潮流品牌近年將加碼海外市場作為首要策略。相較于歐美市場，除日本之外的亞洲市場仍能為許多街頭潮流品牌提供潛在發(fā)展空間。這一方面是由文化因素所致，街頭潮流在大部分亞洲國家仍是新鮮事物；另一方面，信息差也延長了這些品牌在新興市場中的受歡迎程度。

例如，英國潮流品牌A-Cold-Wall近期在北京三里屯太古里開設中國首店，上海和深圳的門店預計也將在8月和10月開業(yè)。更早之前，由韓裔美籍設計師Yoon Ahn成立的品牌Ambush在上海前灘太古里開設日本之外的首家海外門店。

而對于Supreme，其母公司VF集團在投資者會議上稱，很可能在2022年內或2023年正式進入中國市場。在2020年5月6日，Supreme已經成功在國內注冊商標“SUPREME NEW YORK”，這為其將來進入中國市場掃清了商標版權障礙。

此次放開購買限制，也或能讓Supreme在進入中國市場后更快接觸到各類消費者，在競爭越發(fā)激烈的潮流市場站穩(wěn)腳跟。