文｜英赫時(shí)尚商業(yè)評論
據(jù)WWD最新消息，Burberry與現(xiàn)任創(chuàng)意總監(jiān)Riccardo Tisci合同將于2023年初到期。到期之后，Burberry并不準(zhǔn)備與之續(xù)約，Bottega Veneta前任創(chuàng)意總監(jiān)Daniel Lee或成為接替品牌下一人選。
1999年， Riccardo Tisci于中央圣馬丁學(xué)院畢業(yè)，他以導(dǎo)演Fellini為靈感，辦了一場出色的畢業(yè)展——「8.30, The Procession」，接著陸續(xù)為Antonio Berardi、Puma、Ruffo Research工作，后于2004年成立了自己的品牌。
時(shí)任Givenchy首席執(zhí)行官的Marco Gobbetti，非常賞識這個(gè)有才華的年輕設(shè)計(jì)師，作為伯樂聘請了當(dāng)時(shí)名不見經(jīng)傳的Riccardo Tisci。
2005年，30歲的Riccardo Tisci成為Givenchy的創(chuàng)意總監(jiān)，至2008年時(shí)，他已全面掌管品牌女裝定制、成衣、男裝及配飾系列。
如果說六十多年前的Givenchy風(fēng)格是奧黛麗·赫本式的優(yōu)雅，那Riccardo Tisci接手后的Givenchy則顛覆了這一風(fēng)格。Riccardo Tisci并沒有徹底受限于品牌豐富的文化遺產(chǎn)，他野心勃勃地將自己的強(qiáng)烈風(fēng)格融入到了Givenchy。
在Riccardo Tisci任職Givenchy期間，將多元的街頭文化與哥特、戀物、宗教、未來主義等元素融合，打造出一系列的爆款……他甚至重新開啟了衛(wèi)衣的潮流紀(jì)元。
2013春季男裝系列印花運(yùn)動衫，是Riccardo Tisci為Givenchy創(chuàng)造的最具代表性的商業(yè)作品之一，從他的作品，可以窺見他來自于虔誠的天主教家庭的成長背景。
Riccardo Tisci在Givenchy的12年創(chuàng)造了無數(shù)神話，爆款頻出，比如他所創(chuàng)作的數(shù)碼印花羅威納犬一度萬人哄搶，深深影響了大眾消費(fèi)市場。而這一設(shè)計(jì)靈感來源于Riccardo Tisci的童年夢想，他童年時(shí)一直想養(yǎng)一只羅威納犬，但始終未能實(shí)現(xiàn)，于是他將這個(gè)心愿放在設(shè)計(jì)中，一時(shí)間成為了Givenchy的爆款標(biāo)志性單品。
2018年3月，Riccardo Tisci跟隨Marco Gobbetti來到Burberry，成為該品牌的首席創(chuàng)意總監(jiān)。
上任后，Riccardo Tisci對Burberry做的第一項(xiàng)改革就是聯(lián)合英國知名平面設(shè)計(jì)師Peter Saville更換了品牌logo以及推出了全新的Monogram圖案，并且將最新的Monogram圖案在全球各地以不同的形式展示。
全新的復(fù)古感TB字母組合，靈感來自于Burberry品牌創(chuàng)始人Thomas Burberry的名字，標(biāo)識采用新的橙色、白色、米色圖案和簡潔現(xiàn)代的線條。
除此之外，Riccardo Tisci來到Burberry后，還促成了與Vivienne Westwood的合作，聯(lián)手推出了一個(gè)膠囊系列。
Burberry和Vivienne Westwood的聯(lián)手為品牌帶來一波很強(qiáng)的熱度，兩個(gè)品牌都是純正的英國血統(tǒng)，Burberry所代表的傳統(tǒng)中產(chǎn)階級，和Vivienne Westwood所代表的中產(chǎn)階級叛逆第二代，堪稱天作之合。
在Burberry工作的五年時(shí)間里，Riccardo Tisci幫助Marco Gobbetti刷新了Burberry的品牌形象，推出了新的標(biāo)志，建立了以限時(shí)產(chǎn)品和秀場精品并行的兩條跑道，完成了其擴(kuò)充 Burberry產(chǎn)品線的愿景。
Riccardo Tisci經(jīng)過大刀闊斧的改革，將品牌的股價(jià)與營收額提升了數(shù)倍，在Burberry公布的第一季度業(yè)績，股價(jià)漲幅超過了過去十年的水平，零售收入更是創(chuàng)造記錄。
不過，這樣的成績似乎也未能使Burberry感到滿意。根據(jù)最新數(shù)據(jù)顯示，在截至今年7月2日的第一財(cái)季內(nèi)，Burberry零售銷售額同比增長5%至5.05億英鎊，同店銷售額增幅收窄至1%，遠(yuǎn)不及上年同期90%的強(qiáng)勁表現(xiàn)。財(cái)報(bào)發(fā)布后，Burberry股價(jià)大跌6.6%，自今年以來累計(jì)下滑逾16%，最新市值約為61億英鎊。
顯然，Burberry對Riccardo Tisci的耐心就快要被磨盡。雖然在今年7月中旬，Burberry曾在第一財(cái)季報(bào)告中表示過對Riccardo Tisci的表現(xiàn)非常滿意，并拒絕就是否尋求取代他的提問置評。但是隨著前任首席執(zhí)行官M(fèi)arco Gobbetti的離開，以及品牌新任首席執(zhí)行官Jonathan Akeroyd將于11月發(fā)布的公司新戰(zhàn)略來看，也不排除有尋找新任創(chuàng)意總監(jiān)的可能。
除此之外，對于Riccardo Tisci來說，將任職Burberry時(shí)期與任職Givenchy時(shí)期相比，他并沒做到為品牌開創(chuàng)一個(gè)全新的時(shí)代。
有不少時(shí)尚人士認(rèn)為Riccardo Tisci來到Burberry后似乎失去了曾經(jīng)的鋒芒畢露，開始變得內(nèi)斂保守。
知名時(shí)尚評論人Vanessa Friedman曾這樣評價(jià)，“ Riccardo Tisci在Burberry的系列作品并沒有帶來令人意想不到的、具有沖擊力的衣服，那種令你呆坐在座位上給你震驚和喜悅的衣服。盡管品牌需要延續(xù)遺產(chǎn)，但這是一個(gè)打安全牌的糟糕開始。”
在如今街頭文化的壓制下，消費(fèi)者不禁急切地渴望著真正的暴風(fēng)雨的到來，格紋的變化和粗體的logo等細(xì)節(jié)調(diào)整并不能滿足他們對新鮮感的追求。Riccardo Tisci在Givenchy時(shí)一舉推出的包括狗頭T恤等眾多單品成為爆款，成功地讓品牌規(guī)模增長六倍以上，但這樣的輝煌卻并沒有發(fā)生在Burberry身上。
近幾季TB印花的相對弱化，Burberry成衣在成熟與街頭之間的模棱兩可，以及現(xiàn)象級爆款手袋矩陣的缺失，都使得Riccardo Tisci的表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及預(yù)期。那么，Burberry看中Daniel Lee就完全合乎情理了，畢竟Burberry的成衣本就積淀深厚，所缺的就是打造爆款皮具和配飾的能力，而Daniel Lee恰好精準(zhǔn)對位品牌需求。
Daniel Lee畢業(yè)于中央圣馬丁藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院Central Saint Martins College of Art and Design，曾先后為Maison Margiela、Balenciaga以及Donna Karan品牌工作，后于2012年加入Celine擔(dān)任成衣設(shè)計(jì)總監(jiān)，并在2018年加入Bottega Veneta擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān)。
Bottega Veneta是他設(shè)計(jì)師生涯中首次掌管一個(gè)品牌創(chuàng)意大權(quán)。上任后他在短短幾個(gè)月就為Bottega Veneta打造了一個(gè)手袋和鞋履的爆款單品矩陣，不僅首批產(chǎn)品上市后成功擠進(jìn)Lyst年度時(shí)尚品牌TOP20。根據(jù)開云集團(tuán)2020年財(cái)報(bào)，Bottega Veneta的品牌價(jià)值推動全年銷售同比增長5%至12億歐元，成為集團(tuán)旗下第三大品牌。
這個(gè)在任短短三年的設(shè)計(jì)師，成功地讓Bottega Veneta打了一場翻身仗，想當(dāng)初，Bottega Veneta是「商務(wù)、土、老氣」等詞語的代名詞，而現(xiàn)在的評價(jià)則是時(shí)尚的寵兒、年輕人夢寐以求的時(shí)尚單品等等，毫不夸張地說，Daniel Lee時(shí)期的Bottega Veneta就是近幾年更新?lián)Q代最成功的品牌之一。
隨著Bottega Veneta去年11月突然宣布Daniel Lee離任之后，他的去向就一直備受關(guān)注。Burberry是否會在這個(gè)緊要關(guān)頭，向Daniel Lee伸出橄欖枝，確實(shí)值得期待。
在時(shí)尚日趨商業(yè)化的今天，Z世代的年輕人開始逐漸成為消費(fèi)市場的主力軍，社交網(wǎng)絡(luò)逐漸成為市場導(dǎo)向的主體，老牌時(shí)裝屋都在追求「年輕化」與打造「爆款」。
不過，品牌的發(fā)展絕無可能是一位優(yōu)秀的設(shè)計(jì)師所能決定。品牌的營銷策略是否能夠幫助設(shè)計(jì)師實(shí)現(xiàn)自己的設(shè)計(jì)理念，是否足夠開放能夠在需要時(shí)擯棄老路子所帶來的限制，這些因素才是決定一個(gè)品牌能否完成「自救」的關(guān)鍵。