文|英赫時尚商業(yè)評論
時尚行業(yè)最近可以說是動蕩不斷,Raf Simons前腳宣布關(guān)閉個人品牌,開云集團于前日又突然發(fā)布聲明宣布,擔任Gucci近8年創(chuàng)意總監(jiān)的Alessandro Michele將于近日離任,該職位的繼任人選尚未公布。
Alessandro Michele本人也通過社交網(wǎng)絡(luò)發(fā)表離別感言:“有時候,人們會因為視角不同而分道揚鑣。在這家供職超過20年的公司,我傾盡全力獻出所有愛和創(chuàng)作熱情。今天,一場華麗的旅程告一段落?!?/p>
Alessandro Michele走后,Gucci的設(shè)計團隊將繼續(xù)引領(lǐng)品牌前進方向,直到宣布新的人選為止。因此,明年1月的男裝系列將會是Alessandro Michele在Gucci的最后一個作品。
雖然在開云的官方聲明中并沒有透露繼任人選,但不少人覺得這是一塊「燙手山芋」,畢竟從2015年任職創(chuàng)意總監(jiān)之后,Alessandro為Gucci所注入的復古、文藝、極繁等元素都已成為品牌經(jīng)典。無論是繼承還是顛覆,對之后的設(shè)計師都是一個不小的挑戰(zhàn)。
2015年1月,43歲的Alessandro Michele正式成為Gucci的創(chuàng)意總監(jiān),在此之前,他已經(jīng)為Gucci工作了13年之久。
而Alessandro能一步步走上Gucci創(chuàng)意總監(jiān)的位置,這其中絕對繞不開的一個名字就是Frida Giannini。
1997年,Alessandro Michele開始在Fendi的Karl Lagerfeld和Silvia Venturini Fendi手下工作,他的才華立刻就被當時同為皮具設(shè)計師的Frida Giannini所相中。
2002年,F(xiàn)rida Giannini受到Tom Ford的邀請加入Gucci設(shè)計工作室。當Tom Ford邀請Frida來Gucci時,F(xiàn)rida便把Alessandro引見給了Tom Ford,兩人一起來到了Gucci。
最初,Alessandro被派到品牌位于倫敦的辦公室設(shè)計手袋,4年后,F(xiàn)rida提攜Alessandro擔任皮具創(chuàng)作總監(jiān)一職。在這期間,Gucci推出的皮具手袋很多都出自Alessandro之手。
2015年1月,F(xiàn)rida Giannini提前離職一周后,Gucci選擇任命當時42歲、擔任首席配飾設(shè)計師的Alessandro Michele接替該職位。
四年后,Gucci首席執(zhí)行官Marco Bizzarri還曾在公開采訪中表示:“決定任命Alessandro Michele擔任Gucci創(chuàng)意總監(jiān),讓我感到非常幸運……人際關(guān)系和個人才能同樣重要,而且更多時候是感性選擇而非理性選擇,他總能與我保持一致?!?/p>
兩人惺惺相惜,Marco Bizzarri給予了Alessandro作為品牌創(chuàng)意總監(jiān)最高的自由度,他不僅可以自由掌控產(chǎn)品,還能引領(lǐng)店鋪、營銷和傳播方面的創(chuàng)意。
在Alessandro Michele領(lǐng)導Gucci的幾年中,與 Frida Giannini為Gucci打造的精致低調(diào)的形象不同;Alessandro Michele麾下的Gucci以復古、神秘、浪漫的意大利文藝復興風格贏得年輕消費者的青睞,他將自己復古且怪異,但又帶著雌雄同體的審美融入Gucci。
從成衣發(fā)布到巡回全球的品牌展覽;從極具代表性的Dionysus酒神手袋、絲絨襯衫、馬銜扣樂福鞋、老爹鞋、1955手袋到火爆一時的GG方包,這個品牌曾經(jīng)走向過輝煌的「時尚復興」時期。
除了全新的品牌風格之外,由Alessandro Michele接手后的每一場Gucci大秀都像是一場獨特的視覺盛宴,熱鬧紛繁,無論是秀場設(shè)計還是造型功力都一再突破大家的想象。
實驗室、醫(yī)院、游樂場......一切的一切都可以成為Alessandro的靈感來源。
這些經(jīng)典秀場的出現(xiàn)并不是偶然,在一層層精致與頹廢、復古與新奇充滿矛盾感的服飾背后,觀眾會發(fā)現(xiàn)當中蘊含著哲學底蘊、文化元素、藝術(shù)氣息以及設(shè)計師的童年回憶。Alessandro Michel不僅改變了Gucci固化的品牌形象,更是挑戰(zhàn)了整個時尚行業(yè)的審美。
在Alessandro Michel的推動下,Gucci還初次涉及香水線以外的美妝領(lǐng)域。
2019年的口紅廣告靈感來自經(jīng)典好萊塢時期審美,鮮明的色調(diào)體現(xiàn)了Gucci自由奔放的情懷,由高齡模特和黑人模特的出鏡,為大家展現(xiàn)出一種「打破傳統(tǒng)審美規(guī)則」的精神。
2021年4月,為慶祝品牌100歲生日,Gucci推出Aria系列,并官宣與同集團的Balenciaga合作。兩大奢侈品牌的聯(lián)名在當時引發(fā)的不小的話題。
Gucci × Balenciaga的合作名為「The Hacker Project」。The Hacker Project通過巴黎世家的產(chǎn)品重新演繹了Gucci的經(jīng)典元素,以此大膽質(zhì)疑時尚對于原創(chuàng)、偽造與挪用的看法。
同年,Gucci在上海舉辦了《古馳原典》展覽,展覽聚焦于Alessandro Michele在品牌的創(chuàng)作經(jīng)歷,以沉浸式的多媒體手法來呈現(xiàn)出品牌包羅萬象的多元形象。讓大眾能更深刻了解Alessandro帶來的Gucci魅力。
可以說,Gucci已經(jīng)不止是一個奢侈品牌,近幾年更是成為了一種文化符號。Alessandro Michele在Gucci任職的幾年時間里,不斷挖掘Gucci DNA,從品牌文化、形象到產(chǎn)品,都將品牌帶向了一個時期的高潮,從曝光到業(yè)績上都為Gucci帶去了顯著的增長。
通過Alessandro Michele的力挽狂瀾,讓這個「沉寂許久」的意大利品牌在2015第四個季度就實現(xiàn)了13%的增長,一扭之前連續(xù)下跌,之后的年增長率接近50%,銷售額在2017年時更是首次超過60億歐元。Gucci的復興近乎于一個神話。
不過,時尚行業(yè)的快速更替為每種風格都劃定了有限的生命周期。在走出泥潭、走上巔峰后,Gucci開始遭遇更多的壓力和挑戰(zhàn)。
在新鮮的勁頭過去之后,在品牌忠誠度建立之前,「善變」的千禧一代已經(jīng)轉(zhuǎn)向他處,GUCCI 開始出現(xiàn)增長乏力的情況。
而業(yè)績下滑其中最重要的原因就是,Gucci雖已成為現(xiàn)象級品牌,但每年「換湯不換藥」的設(shè)計風格已讓大眾逐漸審美疲勞。
Alessandro Michele雖會為每個系列設(shè)定主題,但在設(shè)計風格上卻遵循著連貫的審美體系,沒有對每一季的設(shè)計進行明顯區(qū)分,似乎永遠只是上一季的延伸。
回想十幾季的秀場,Alessandro Michele并未重視提煉品牌的標志性設(shè)計元素,一開始打造的爆款熱門單品也是曇花一現(xiàn),沒有經(jīng)典產(chǎn)品的加持,變化紛繁的產(chǎn)品設(shè)計只能帶來一時的新鮮感,難以形成持久的競爭力。
除此之外,近年來Alessandro Michele秀場中主題和系列之間也經(jīng)常出現(xiàn)巨大的割裂,例如2020春夏女裝系列曾引用法國哲學家福柯的微型權(quán)力理論,但其單品設(shè)計和風格卻讓人覺得摸不著頭腦。這一現(xiàn)象的背后實質(zhì)是品牌缺乏穩(wěn)定的核心理念,無法與消費者建立品牌共鳴,難以擁有穩(wěn)定的消費群體,這也注定了品牌業(yè)績的大幅度滑落。
從2018開始,Gucci的增長態(tài)勢就開始減慢,甚至在2020年度銷售額增幅暴跌45%。直至今年,Gucci的狀況仍不容樂觀,在截至9月30日的第三季度內(nèi),銷售額增長18%至25.81億歐元,有機收入僅增長9%,是開云集團表現(xiàn)最差的品牌。
相比之下,開云集團旗下的Bottega Veneta和 Saint Laurent等品牌則展現(xiàn)出更昂揚的勢頭。據(jù)開云集團在10月發(fā)布的2022財年第三季度財報顯示,集團年銷售額同比增長了23%,其中 Saint Laurent更是大漲40%,而Gucci的增幅僅為18%。
從商業(yè)角度考慮,Gucci確實已經(jīng)到了一個需要作出改變的時候。據(jù)WWD報道,有消息人士透露Alessandro Michele曾被要求對設(shè)計作出大的轉(zhuǎn)變,但從最新發(fā)布的2023春夏系列來看,他似乎并沒有接受這一要求。
而在今年6月的時候,Gucci就曾設(shè)立了一個新的創(chuàng)意職位「Design Studio Director(設(shè)計工作室總監(jiān))」,這一舉動在當時也被認為是在進一步削減Alessandro Michele權(quán)力的表現(xiàn)。
此前,Gucci創(chuàng)意總監(jiān)Tom Ford、Frida Giannini都在履職多年后因為無法為品牌帶去新增長而宣布離開,今天Alessandro Michele離開的原因亦是如此。
可見,對于聚焦于長期發(fā)展的奢侈品牌而言,創(chuàng)意總監(jiān)在帶來創(chuàng)意、設(shè)計之余,是否能為品牌帶來轟動的影響力,以及業(yè)績的顯著增長是十分重要的。
Alessandro Michele已經(jīng)確認離職,而時尚界現(xiàn)在最關(guān)心的就是誰會被開云集團欽點接下Gucci。雖然集團與品牌暫未透露下一任創(chuàng)意總監(jiān)的選擇,但有不少媒體開始猜測,近日一直傳言要回歸的Celine前任創(chuàng)意總監(jiān)Phoebe Philo很有接手Gucci的可能。
不過,不管接下來將由誰接任,但作為我們這個時代的潮流現(xiàn)象,Alessandro Michele執(zhí)掌時期的Gucci始終是不可替代的。雖然美夢即將落幕,但時尚一直是個圈,我們也非常期待這個充滿色彩的品牌會遇到哪位接手人,又會續(xù)寫怎樣的傳奇。