文｜英赫時尚商業(yè)評論  

開云集團(tuán)昨日正式宣布Valentino女裝設(shè)計師Sabato De Sarno將出任旗下奢侈品牌Gucci的新任創(chuàng)意總監(jiān)。

與此同時，Gucci前段時間剛剛發(fā)布了由GUCCI設(shè)計團(tuán)隊合作打造完成的2023秋冬男裝大秀，相比前任設(shè)計師Alessandro Michele擅長的華麗復(fù)古風(fēng)，本季男裝主打的簡約、紳士風(fēng)格也令不少人士認(rèn)為，Gucci將迎來一個「全新的開始」。

毫無疑問 ，創(chuàng)意總監(jiān)作為品牌的設(shè)計主腦，一個品牌的設(shè)計風(fēng)格完全由創(chuàng)意總監(jiān)把控，然而每次更換創(chuàng)意總監(jiān)之后，品牌風(fēng)格總會或多或少的有所變動。尋求大變革的Gucci顯然已經(jīng)呈現(xiàn)出不同的面貌。

半個月前，米蘭男裝周開啟，Gucci 2023秋冬男裝系列發(fā)布秀由此上演，這是品牌前任創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele離開后的首場發(fā)布秀。在新創(chuàng)意總監(jiān)任命之前，盡管仍由品牌的設(shè)計團(tuán)隊完成，風(fēng)格卻已經(jīng)作出極大調(diào)整。

作為前創(chuàng)意總監(jiān)Alessandro Michele卸任后的第一季，本次男裝系列以「即興」為主題，呈現(xiàn)了更加簡約的新風(fēng)格。

開場的模特穿著闊腿西褲，搭配貼身米白色短袖和深藍(lán)色冷帽，肩背著碩大的Jackie手袋從后臺緩緩走出。仿佛一個早起的少年，在衣柜中翻找了最為順手但同時也顯得不過分隨意的裝束，便匆匆出門。這種自在的慵懶，打破了人們對紳士形象精致且克制的固有觀念。

這種「即興」是來自于對既有單品和服裝廓形的改造。傳統(tǒng)的雙排扣格紋套裝上加入了可拆卸的按扣元素，讓穿著者可以自由詮釋屬于自己的套裝形象。

馬銜扣圖案的絲巾，不再僅僅只是包袋和上身的裝飾，它在秀場上也成為了牛仔褲上奢華的補(bǔ)丁?？此剖怯善げ莼蛴鹈瞥傻亩炭畲笠?，實(shí)則繡滿了多維度的白色亮片，用這種視覺欺騙來展現(xiàn)精湛的時裝工藝。

80年代健美操熱潮下的運(yùn)動服，以針織面料的形式亮相，它不再僅僅只是熱舞專屬，同樣也為居家少年提供溫暖。

靈感來自于摩托車服的米白色皮革上衣，將原本充滿傳統(tǒng)男子氣概的服裝元素，用柔和、慵懶的方式呈現(xiàn)，消解了原有的硬朗氣息。

最有趣的改造應(yīng)當(dāng)要數(shù)秀場上出現(xiàn)的幾條長裙。乍一看，穿著寬松西裝的男模們搭配的應(yīng)該是同樣寬松的西裝褲，但當(dāng)模特走動時，若隱若現(xiàn)的腿部則讓觀眾意識到這只是看著像西裝褲的垂地長裙。

傳統(tǒng)的紳士形象又再一次被即興的變奏所消解。這種似是而非的呈現(xiàn)，為男性氣質(zhì)增添了不少曖昧與非傳統(tǒng)的性感。

在配飾上，本系列也對品牌的經(jīng)典單品進(jìn)行了重新詮釋。像是經(jīng)典的Jackie，在男裝秀場上被放大，并用更加柔和的廓形搭配Tom Ford為品牌設(shè)計的推入式鎖扣，以創(chuàng)造了一個更加都市日常的版本。

Crystal GG系列手袋，將品牌1970年代的經(jīng)典花紋用漆面的形式重新詮釋，將更為張揚(yáng)、強(qiáng)調(diào)自我的態(tài)度注入進(jìn)經(jīng)典檔案之中。酒神包則在保留標(biāo)志性的虎頭扣之余，將原本硬挺的廓形進(jìn)行修改，用柔軟的皮革、溫暖的羊羔毛進(jìn)行了新的演繹。

而Gucci 2023秋冬男裝系列所想要傳遞的就是男性氣質(zhì)不應(yīng)該再受制于某種形式和框架，而是更應(yīng)該以自在的態(tài)度去表達(dá)自我。

一個喜歡機(jī)車文化的男子，他同樣可能愿意讓自己穿得溫柔慵懶沒有攻擊性；一個迷戀八十年代健美操文化、推崇直白性感的人，他可能會希望自己有一套溫暖的針織衫；一個整日穿西裝的上班族，也會希望給自己的「制服」增添一些可變化的轉(zhuǎn)折。

這些事情看似風(fēng)馬牛不相及，但實(shí)際上都是自我表達(dá)的一種展現(xiàn)，而該系列奠定的簡約實(shí)穿設(shè)計基調(diào)，也預(yù)示著屬于Alessandro Michele的華麗很大可能將一去不復(fù)返。

在發(fā)布了2023秋冬大秀的兩周之后，開云集團(tuán)于昨日也正式宣布了Gucci新任創(chuàng)意總監(jiān)的人選，出生于那不勒斯的設(shè)計師Sabato De Sarno拿下了這一備受關(guān)注的職位。

Sabato De Sarno雖然對于大眾來說比較陌生，但很符合開云集團(tuán)喜歡聘任非明星創(chuàng)意總監(jiān)的傳統(tǒng)。開云集團(tuán)從Alessandro Michele到Daniel Lee和Matthieu Blazy都是如此，與其拉明星設(shè)計師入伙，不如制造自己的明星。

Sabato De Sarno來自意大利那不勒斯，他從2009年開始在Valentino任職，最早負(fù)責(zé)男裝和女裝的針織產(chǎn)品造型，目前他仍是Valentino的男裝及女裝時尚總監(jiān)。

而更早之前，他曾在Dolce &Gabbana擔(dān)任女裝針織和產(chǎn)品總監(jiān)，Prada則是他開始時尚事業(yè)的地方。不難看出，針織是Sabato De Sarno最為擅長的技藝，這也可能是開云看中Sabato De Sarno的其中一個原因。

而近年Valentino在營銷聲量和業(yè)績表現(xiàn)上的成績，或許是Gucci選擇Sabato De Sarno的另一原因。鉚釘包、厚底高跟鞋和Logo衛(wèi)衣讓華倫天奴擺脫傳統(tǒng)高級定制品牌的距離感，「Pink PP」全粉色概念雖然評價褒貶不一，但也讓品牌在社交媒體上出圈。

在2021年，Valentino銷售額同比增長41%至12.3億歐元，較2019年增長3%。此外，授權(quán)歐萊雅集團(tuán)的香水及彩妝線銷售額同樣翻了一倍。而這正是Gucci所需要的。

2021年，Gucci收入增長30.8%至97.3億歐元，基本實(shí)現(xiàn)了其進(jìn)入百億歐元俱樂部的目標(biāo)。但如果拿疫情前的增速來看，這是個遲到的成果。

而根據(jù)2022年資本市場日發(fā)布會的計劃，開云集團(tuán)計劃讓Gucci的年銷售額達(dá)到150億歐元。種種挑戰(zhàn)之下，實(shí)現(xiàn)這個目標(biāo)必然要制定一個新的戰(zhàn)略。

就像Raf Simons關(guān)閉同名品牌一樣，若自我的成分過多，那么商業(yè)化的部分就很難被顧及到，但開云集團(tuán)不是慈善基金會，Gucci也不是設(shè)計師品牌，它們最簡單的需求就是利益。

當(dāng)Alessandro Michele為Gucci創(chuàng)造了百億神話之后，150億就是其下一個目標(biāo)。

于是乎，能夠接替Alessandro Michele完成150億目標(biāo)的設(shè)計師必然首先能夠讓Gucci的包袋系列得到一定的升值。

爆款已經(jīng)不能單純滿足于Gucci的「胃口」了，Gucci所希望的是向奢侈品牌金字塔尖的品牌看齊，甚至取代Louis Vuitton在奢侈品圈的地位。

當(dāng)然，想要完成這個目標(biāo)也并非易事。前任Alessandro Michele為Gucci賦予了強(qiáng)烈的風(fēng)格，并且在過去8年間Gucci也一度創(chuàng)造了業(yè)績飛速上漲的華麗成績，而Sabato De Sarno在過去并沒有主導(dǎo)過一個品牌完整的創(chuàng)意方向。

從截至目前的經(jīng)歷來看，Sabato De Sarno更像是一個具備扎實(shí)的一線工作經(jīng)驗的執(zhí)行者，而非掌舵者和造夢者，而后者才是身處這個位置最需要的特質(zhì)，尤其是Gucci這樣的大體量品牌，掌舵者的任何一步都會被無限放大。Sabato De Sarno需要做的就是以盡可能短的時間明確品牌的設(shè)計方向和思路，為品牌打上自己的烙印。

不過，對于這次任命，Marco Bizzarri表達(dá)了對Sabato De Sarno的支持，他表示Sabato De Sarno「擁有豐富的相關(guān)經(jīng)驗，對Gucci獨(dú)特的遺產(chǎn)有深刻理解和欣賞。」

這位新創(chuàng)意總監(jiān)的首個系列將在2023年9月的米蘭時裝周期間發(fā)布，最終Gucci的新篇章將如何開啟？Sabato De Sarno還有大半年的時間準(zhǔn)備。