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成美股近期表現(xiàn)最優(yōu)公司之一,Ralph Lauren轉(zhuǎn)型成功了?

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成美股近期表現(xiàn)最優(yōu)公司之一,Ralph Lauren轉(zhuǎn)型成功了?

如果以重回70億美元年銷售額為刻度,Ralph Lauren的轉(zhuǎn)型還遠(yuǎn)未完成。

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

Ralph Lauren近日宣布將重新回歸紐約時(shí)裝周官方日程,2024春夏系列預(yù)計(jì)將在98日發(fā)布。這是其缺席3年后首次重回紐約時(shí)裝周。此前Ralph Lauren跳脫傳統(tǒng)紐約時(shí)裝周日程,選擇延后或前往其它城市辦秀。

該消息發(fā)布后,Ralph Lauren的每股股價(jià)在北京時(shí)間611日上漲4.7%128.3美元,是自20233月以來的最高值,也是當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的公司之一。而在此之前,Ralph Lauren的業(yè)績同樣超出分析師預(yù)期。

根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào),在截至202341日的13周內(nèi),Ralph Lauren收入增長4%64.4億美元,按固定匯率計(jì)算增幅為10%。在2023財(cái)年第4季度,凈收入在可比基礎(chǔ)上增長1%15億美元,按固定匯率計(jì)增長9%

受到品牌形象老化影響,Ralph Lauren曾經(jīng)歷過一段頗為艱難的日子。僅僅在2015年,其股價(jià)就相較于此前高值蒸發(fā)了37%,而從瑞典H&M集團(tuán)挖來的高管Stefan Larsson也因?yàn)槿耸录姞?,在上臺后不久離職。

隨后到來的是曾為寶潔效力28年的Patrice Louvet,他至今仍是Ralph Lauren的首席執(zhí)行官。他上任后迅速對公司進(jìn)行改革,止住了不斷下跌的業(yè)績和股價(jià),同時(shí)加速在中國等新興市場進(jìn)行開店擴(kuò)張。

Ralph Lauren直到現(xiàn)在都沒有重回年收入70億美元的巔峰時(shí)刻。

隱憂也在顯現(xiàn)。與營業(yè)收入不斷增長的趨勢相反,Ralph Lauren的毛利率在過去4個(gè)季度里,均呈現(xiàn)出了相較上年同期下跌的狀況。而從2023財(cái)年第1季度再到第4季度,毛利率也從67.2%下跌到了 61.7%。

在財(cái)報(bào)中,Ralph Lauren將毛利率下跌歸咎于運(yùn)營投入增加,最主要是人工和原材料成本上漲。但這些支出在一定程度上因?yàn)闈q價(jià)、運(yùn)費(fèi)下降和不同渠道及地區(qū)業(yè)績增長而得到彌補(bǔ)。根據(jù)《女裝日報(bào)》,Ralph Lauren平均零售價(jià)在過去5年里增長77%。

這和Ralph Lauren的轉(zhuǎn)型舉措有關(guān)。

Patrice Louvet此前接受時(shí)尚商業(yè)媒體Business of Fashion采訪時(shí)指出,增加對Purple Label等高端產(chǎn)品線的投入和強(qiáng)化品牌奢侈根源。與之而來的便是漲價(jià)和加大對直營渠道的投入,同時(shí)減少批發(fā)渠道和打折次數(shù)。

更多的直營門店開設(shè)出來。以中國為例,在2011年將經(jīng)營權(quán)全部收歸直營后,Ralph Lauren以直營模式重新開設(shè)大量門店來重新樹立形象。這些舉措在一定程度上讓更多消費(fèi)者重新認(rèn)知品牌,并開始將關(guān)注度投到其高端線上。

另一方面,這些舉措也在增加Ralph Lauren的開支,最終壓縮了毛利率水平。早已有分析師指出問題。投行BMO Capital Markets的分析師Simeon Siegel曾就不斷加碼直營模式的弊端指出,增加的成本或許會對公司的健康盈利水平造成影響。

但對于像Ralph Lauren這個(gè)體量的公司而言,當(dāng)前毛利率下滑的幅度仍在控制范圍之內(nèi)。更進(jìn)一步,它要轉(zhuǎn)型注定無法在短時(shí)間內(nèi)完成,投入更多資金到門店、秀場和產(chǎn)品上是必然舉措。而通脹的影響也不容忽視。

盡管Ralph Lauren幾乎所有細(xì)分品牌平均定價(jià)不算低,整個(gè)公司業(yè)績?nèi)灾饕獊碜灾卸讼盗小8鶕?jù)時(shí)尚商業(yè)媒體Business of Fashion報(bào)道,Collection系列年銷售額約在8000萬美元,在總收入中占比不到1%。

一個(gè)擁有奢侈根源的品牌要重新向大眾強(qiáng)調(diào)自己的歷史,最忌諱的畏畏縮縮。Calvin Klein是個(gè)教訓(xùn),它曾經(jīng)花天價(jià)聘請Raf Simons擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān),斥巨資重塑形象和重裝門店,但卻在一兩個(gè)季度的業(yè)績因轉(zhuǎn)型陣痛受到影響后,立刻拋棄了此前選擇的道路。

花了錢,什么效果也沒有得到,最后直接砍掉了高端線,和自己的奢侈根源徹底背離。這樣的結(jié)果并非所有品牌都愿意接受,既是之后仍能夠交出一份尚且過得去的業(yè)績報(bào)表。一旦確認(rèn)轉(zhuǎn)型,最重要的是不要回頭。

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。

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成美股近期表現(xiàn)最優(yōu)公司之一,Ralph Lauren轉(zhuǎn)型成功了?

如果以重回70億美元年銷售額為刻度,Ralph Lauren的轉(zhuǎn)型還遠(yuǎn)未完成。

界面新聞記者 | 陳奇銳

界面新聞編輯 | 樓婍沁

Ralph Lauren近日宣布將重新回歸紐約時(shí)裝周官方日程,2024春夏系列預(yù)計(jì)將在98日發(fā)布。這是其缺席3年后首次重回紐約時(shí)裝周。此前Ralph Lauren跳脫傳統(tǒng)紐約時(shí)裝周日程,選擇延后或前往其它城市辦秀。

該消息發(fā)布后,Ralph Lauren的每股股價(jià)在北京時(shí)間611日上漲4.7%128.3美元,是自20233月以來的最高值,也是當(dāng)時(shí)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)中表現(xiàn)最好的公司之一。而在此之前,Ralph Lauren的業(yè)績同樣超出分析師預(yù)期。

根據(jù)最新發(fā)布的財(cái)報(bào),在截至202341日的13周內(nèi),Ralph Lauren收入增長4%64.4億美元,按固定匯率計(jì)算增幅為10%。在2023財(cái)年第4季度,凈收入在可比基礎(chǔ)上增長1%15億美元,按固定匯率計(jì)增長9%。

受到品牌形象老化影響,Ralph Lauren曾經(jīng)歷過一段頗為艱難的日子。僅僅在2015年,其股價(jià)就相較于此前高值蒸發(fā)了37%,而從瑞典H&M集團(tuán)挖來的高管Stefan Larsson也因?yàn)槿耸录姞帲谏吓_后不久離職。

隨后到來的是曾為寶潔效力28年的Patrice Louvet,他至今仍是Ralph Lauren的首席執(zhí)行官。他上任后迅速對公司進(jìn)行改革,止住了不斷下跌的業(yè)績和股價(jià),同時(shí)加速在中國等新興市場進(jìn)行開店擴(kuò)張。

Ralph Lauren直到現(xiàn)在都沒有重回年收入70億美元的巔峰時(shí)刻。

隱憂也在顯現(xiàn)。與營業(yè)收入不斷增長的趨勢相反,Ralph Lauren的毛利率在過去4個(gè)季度里,均呈現(xiàn)出了相較上年同期下跌的狀況。而從2023財(cái)年第1季度再到第4季度,毛利率也從67.2%下跌到了 61.7%。

在財(cái)報(bào)中,Ralph Lauren將毛利率下跌歸咎于運(yùn)營投入增加,最主要是人工和原材料成本上漲。但這些支出在一定程度上因?yàn)闈q價(jià)、運(yùn)費(fèi)下降和不同渠道及地區(qū)業(yè)績增長而得到彌補(bǔ)。根據(jù)《女裝日報(bào)》,Ralph Lauren平均零售價(jià)在過去5年里增長77%

這和Ralph Lauren的轉(zhuǎn)型舉措有關(guān)。

Patrice Louvet此前接受時(shí)尚商業(yè)媒體Business of Fashion采訪時(shí)指出,增加對Purple Label等高端產(chǎn)品線的投入和強(qiáng)化品牌奢侈根源。與之而來的便是漲價(jià)和加大對直營渠道的投入,同時(shí)減少批發(fā)渠道和打折次數(shù)。

更多的直營門店開設(shè)出來。以中國為例,在2011年將經(jīng)營權(quán)全部收歸直營后,Ralph Lauren以直營模式重新開設(shè)大量門店來重新樹立形象。這些舉措在一定程度上讓更多消費(fèi)者重新認(rèn)知品牌,并開始將關(guān)注度投到其高端線上。

另一方面,這些舉措也在增加Ralph Lauren的開支,最終壓縮了毛利率水平。早已有分析師指出問題。投行BMO Capital Markets的分析師Simeon Siegel曾就不斷加碼直營模式的弊端指出,增加的成本或許會對公司的健康盈利水平造成影響。

但對于像Ralph Lauren這個(gè)體量的公司而言,當(dāng)前毛利率下滑的幅度仍在控制范圍之內(nèi)。更進(jìn)一步,它要轉(zhuǎn)型注定無法在短時(shí)間內(nèi)完成,投入更多資金到門店、秀場和產(chǎn)品上是必然舉措。而通脹的影響也不容忽視。

盡管Ralph Lauren幾乎所有細(xì)分品牌平均定價(jià)不算低,整個(gè)公司業(yè)績?nèi)灾饕獊碜灾卸讼盗?。根?jù)時(shí)尚商業(yè)媒體Business of Fashion報(bào)道,Collection系列年銷售額約在8000萬美元,在總收入中占比不到1%。

一個(gè)擁有奢侈根源的品牌要重新向大眾強(qiáng)調(diào)自己的歷史,最忌諱的畏畏縮縮。Calvin Klein是個(gè)教訓(xùn),它曾經(jīng)花天價(jià)聘請Raf Simons擔(dān)任創(chuàng)意總監(jiān),斥巨資重塑形象和重裝門店,但卻在一兩個(gè)季度的業(yè)績因轉(zhuǎn)型陣痛受到影響后,立刻拋棄了此前選擇的道路。

花了錢,什么效果也沒有得到,最后直接砍掉了高端線,和自己的奢侈根源徹底背離。這樣的結(jié)果并非所有品牌都愿意接受,既是之后仍能夠交出一份尚且過得去的業(yè)績報(bào)表。一旦確認(rèn)轉(zhuǎn)型,最重要的是不要回頭。

 

未經(jīng)正式授權(quán)嚴(yán)禁轉(zhuǎn)載本文,侵權(quán)必究。