文|未來跡FutureBeauty 文書桓
“我想呼吁房間里的每個人，以及這個行業(yè)的參與者，在面對威脅我們香水工藝的法規(guī)時要聯(lián)合起來。在歐洲，以及加州等其他地方，缺乏科學背景、倉促決定的法規(guī)正在制定中，這可能會大大限制許多原料的獲取，特別是天然原料。”
據(jù)外媒報道，近期，包括歐萊雅集團CEO葉鴻慕（Nicolas Hieronimus）在內(nèi)的多名化妝品和香水企業(yè)的掌舵人和高管正在多方呼吁，希望能改變歐盟一項新法規(guī)的誕生。
這究竟是怎么回事呢？
01 歐盟委員會提議，對部分天然原料“一票否決”
事情的起因來自歐盟委員會（European Commission）的一項提案，該提案認為化妝品，尤其是香水中廣泛使用的精油和植物提取物等天然原料，由于是“由一種以上成分組成的混合物質(zhì)”（MOCS），如果該物質(zhì)中的某一成分被判定為“ CMR物質(zhì)”（致癌、致突變、致畸）且超出一定濃度，就應該認定這一原料整體上也是有害的，即使已經(jīng)有數(shù)據(jù)顯示該原料不存在有害性或者有害性并不那么嚴重，也應該對該原料實行“一票否決”。
因此，歐盟委員會的這項提案提出，要對現(xiàn)有的《歐盟物質(zhì)和混合物的分類、標簽和包裝法規(guī)》（CLP）進行修改，對天然原料實行更嚴格的監(jiān)管和限制。
公開資料顯示，歐盟委員會是歐盟的行政機構，負責維護歐盟條約和管理日常事務，制定歐盟年度預算和相應監(jiān)督工作，還是歐盟立法的唯一發(fā)起者。而CLP法規(guī)又是與聯(lián)合國的化學品分類與標簽全球協(xié)調(diào)制度（GHS）一脈相承，同時與歐盟化學品注冊、評估、許可和限制法規(guī)（REACH）相輔相成的一部法規(guī)。
這意味著，如果歐盟委員會提議修改CLP的行動付諸實施，對化妝品和香水中廣泛使用的“天然原料”，尤其是精油類產(chǎn)品將會起到顛覆性的影響。并且這種影響，很可能將覆蓋全球其它國家。因為包括美國的部分洲在內(nèi)的全球多個國家和地區(qū)，往往會跟隨歐盟的相關法規(guī)。
而首當其沖的將是歐洲古老的香水產(chǎn)業(yè)。
據(jù)國際日用香料香精協(xié)會 (IFRA) 的數(shù)據(jù)顯示，歐洲香水產(chǎn)業(yè)的年產(chǎn)值約為80億歐元（合634億元人民幣）。而歐洲不僅是全球主要的香水消費地區(qū)，還是全球主要的香水產(chǎn)地。
歐睿國際（Euromonitor）的數(shù)據(jù)顯示，全球香水市場正在以每年7%的復合增長率上升，預計到2025年全球香水市場規(guī)模將超過4300億元人民幣。而根據(jù)Grand View Research的研究報告，2022年歐洲占比全球香水市場的35.1%。并且全球?qū)谔烊怀煞值南闼枨笤诓粩嗯噬?/p>
Grand View Research報告截圖
而歐洲也是中國絕對的香水進口來源地區(qū)。中國國家海關總署的數(shù)據(jù)顯示，2022年，歐洲主要國家銷往中國的香水，占據(jù)中國香水進口總額的96.37%。
西班牙香料和化妝品協(xié)會 (Stanpa) 總干事 Val Díez博士拿化妝品中常用的“檸檬提取物”舉例說：由于按照現(xiàn)有工藝制造的“檸檬提取物”中含有約8.5%的“γ-松油烯”，而根據(jù)現(xiàn)行2017版的歐盟CLP應用指南，但這一物質(zhì)超過3%的時候，就被視為危險物質(zhì)。因此，如果按照歐盟委員會的最新提案，“檸檬提取物”將被禁用。
根據(jù)Val Díez博士的估算，將有包括佛手柑、桉樹、檸檬、玫瑰、薰衣草等超過400種植物精油以及超過1000種化妝品天然成分受影響。
按照這樣的影響范圍估算，如果該提案通過，預計市面上80%的香水產(chǎn)品都將受到影響。
所以，這一消息一經(jīng)發(fā)布，就在歐洲化妝品產(chǎn)業(yè)引發(fā)了軒然大波，不僅歐萊雅、奇華頓、IFF等相關企業(yè)表示反對，歐洲化妝品協(xié)會（Cosmetics Europe）等行業(yè)組織也加入了這場論戰(zhàn)。
02 天然原料：正在遭遇“安全”和“功效”雙重挑戰(zhàn)
從十九世紀開始，隨著合成化學的不斷發(fā)展，全球化妝品產(chǎn)業(yè)對新技術的運用以及對“功效”的追求愈演愈烈。但隨著化妝品對人體外貌的干預越強烈，產(chǎn)生不良反應和副作用的概率就越大。在法國，1972年一款含有滑石粉的產(chǎn)品就令36名兒童喪命，240名兒童受到永久性傷害；美國科學家研究發(fā)現(xiàn)，永久性染發(fā)劑中含有的四種苯胺原料致癌……
盡管各國政府推出了一系列法規(guī)，用來規(guī)范和提高這些產(chǎn)品的安全性。但隨著時間的推移，消費者對各種化學制劑化妝品安全性的質(zhì)疑還是積累到了一個空前的高度。
化妝品行業(yè)里的“天然派”由此誕生。
這其中，The Body Shop和Aveda是十九世紀七十年代推行“純天然概念”的明星公司。但當時的主流化妝品加工企業(yè)都認為The Body Shop的創(chuàng)始人安妮塔·羅迪克提出的，將各種純天然植物成分加入化妝品中“太不切實際”，而拒絕與其合作。羅迪克還因此選擇了醫(yī)院中的尿液留樣瓶子做自己新開發(fā)產(chǎn)品的包裝，來表達對當時主流化妝品界的“反叛”。
作為依靠合成化學技術起家的歐萊雅公司，一開始對這股風潮疑慮重重。時任CEO的達勒甚至曾在公司內(nèi)部宣稱，“所謂純天然產(chǎn)品”是個“丑聞”[1]。
但隨著這股風潮越刮越大，歐萊雅最終選擇了順從市場需求，不僅自行開發(fā)了不少類似產(chǎn)品，后來更是直接收購了The Body Shop。
純天然化妝品由此“開宗立派”，甚至力壓“化學派”，一路風靡全球。
但是，主流的化妝品公司其實一直很清楚，“天然派化妝品”一開始就是建立在非常薄弱的研發(fā)技術和不完善的科學認知基礎上的。
一方面，天然化妝品的配方體系仍然建立在原有的“化學配方體系”之上，只不過是將來自大自然的某些提取物加入到了配方體系中；另一方面，由于天然派堅決抵制化學合成防腐劑和動物實驗，這在很大程度上加劇了化妝品配方的復雜性和不穩(wěn)定性，反而導致安全風險的增加。
就像“天然派”是在對“化學派”的反叛中成長起來一樣，“天然派”從一開始就充滿了質(zhì)疑。這導致“天然派”在發(fā)展過程中，不斷尋求概念的升級，一路從天然發(fā)展到有機，再到如今的“純凈”。
但最近十年，隨著研發(fā)的不斷深入，對天然原料在“功效”和“安全”方面的質(zhì)疑聲音反而越來越大。
2016年，發(fā)表在“歐洲環(huán)境與科學”雜志上一篇題為《天然個人護理品——成分列表和法律現(xiàn)狀分析》的論文在對市面上100個宣稱“天然”的個護產(chǎn)品配方表進行分析后認為：由于所謂的“天然原料”其實是一種多成分的化合物，導致其添加到個人護理產(chǎn)品中會存在兩個主要問題：
一是多種物質(zhì)之間的潛在相互作用并不清晰，其中潛在的風險，包括起效路徑其實都不夠明晰；
另外，這些復合物中的風險成分也并不在產(chǎn)品配方表中體現(xiàn)，以對消費起警示作用。
比如，香味過敏原檸檬醛、芳香醇、檸檬烯等都是常用的天然成分。這項研究甚至發(fā)現(xiàn)，很多明確標注針對敏感皮膚的產(chǎn)品，事實上至少含有“26種香味過敏原”中的1到7種過敏原。但這一切，在化妝品包裝盒和標簽上卻被“XX提取物”掩蓋了，沒有進行明確的標注。[2]
因此，這項研究也認為，歐洲現(xiàn)行法規(guī)對“天然原料”的監(jiān)管是有漏洞的。
事實上，類似的研究論文過去在歐美國家發(fā)表了很多，僅僅在美國國家醫(yī)學圖書館的官方網(wǎng)站（PMC）能檢索到相關論文就多達800多篇。
這大概也是這次歐盟委員會提出修改CLP，對所有的“天然原料”進行進一步監(jiān)管的核心原因。
但由于經(jīng)過近50年的發(fā)展，“天然派”早已經(jīng)樹大根深，并且法律的修改所引發(fā)的連鎖反應和對相關經(jīng)濟利益的動搖太大，最終這項法規(guī)能否落地，結果還未可知。
03 或可延期四年，但“圍獵”已經(jīng)展開
或許是因為來自業(yè)界的輿論壓力太大，6月27日，歐洲環(huán)境局（EEB）、化學交易委員會、健康交易委員會和化學信托委員會等非政府組織聯(lián)合發(fā)布了一項聲明稱：對包括精油在內(nèi)的一種以上成分（MOCS）的物質(zhì)分類的爭論感到擔憂。這場辯論似乎受到了溝通誤解和虛假信息的影響。
在這份聲明中，這些非政府組織明確表示支持歐盟委員會的提議，并提出新條例通過后，在有科學證據(jù)的基礎上，可以對特性的一些“天然原料”進行豁免。
EEB等NGO組織的聲明截圖
6月30日，歐盟理事會決定維持目前對于MOCS分類，但提出“邀請”，希望歐盟委員會在修訂后的CLP法規(guī)生效四年后，就MOCS分類向歐洲議會和理事會重新提交報告。這意味著，“天然原料”暫時爭取到了四年時間進行進一步發(fā)展。
但也還存在變數(shù)。
公開資料顯示，歐盟的立法一般由歐盟委員會提出法案，歐盟理事會和歐洲議會一起修訂和批準，需要經(jīng)過“一讀”“二讀”“三讀”多重流程，并最終需要其中兩方同意，法案才能通過。
據(jù)了解，歐盟議會預計將于今年秋季討論歐盟理事會的這一提案。如果議會同意，則將按照這一意見執(zhí)行，如果議會不同意，則會提出新的修改方案。
一切需要再等幾個月才能水落石出。
但是，“天然原料”在歐洲面臨的法律危機還不僅僅來自CLP一部法律，而是系統(tǒng)性的法律危機。
整件事情的源頭來自歐盟雄心勃勃的“綠色歐洲計劃”。
根據(jù)歐洲化學工業(yè)理事會的數(shù)據(jù)，歐洲現(xiàn)在74%的消費產(chǎn)品或?qū)I(yè)產(chǎn)品中，大約存在12000種化學物質(zhì)具有一種或多種可以引起嚴重健康和環(huán)境問題的風險。為了迅速掃清這些風險因素，歐盟委員會于2019年12月宣布了關于歐洲的綠色協(xié)議（a European Green Deal），其中包括一項“為實現(xiàn)無毒環(huán)境的零污染雄心壯志（a “zero pollution ambition for a toxic-free environment”）”和“綠色誓言：不造成傷害（a green oath: ‘do no harm’）”。
2020年10月歐洲環(huán)境局又發(fā)布了《實現(xiàn)無毒環(huán)境的化學品可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略》。在這一系列的大動作之下，截止2022年年初歐盟已經(jīng)將1680種化學物質(zhì)列入化妝品禁用名單，另有323種化學物質(zhì)被限制使用。
事情進展到這里，“天然原料”并沒有感受到任何危機。
然而，為了加快“綠色歐盟”計劃，2022年4月歐盟又發(fā)布了一項限制路線圖動議（a Restrictions Roadmap），其中一個非常重要的原則是“將一組類中所有物質(zhì)視同為該組類中最危險物質(zhì)一樣的危險物質(zhì)”。
這一原則結合歐盟已經(jīng)發(fā)布的長長的禁用化學物質(zhì)名單，就意外地把“天然原料”逼到了墻角。
比如對傘花烴（4-異丙基甲苯）是一種廣泛存在于百里香精油（Thyme essential oil）等精油中的成分，但對傘花烴已經(jīng)在較早時候被歐盟列為了禁用物質(zhì)，根據(jù)“限制路線圖動議”中的“將一組類中所有物質(zhì)視同為該組類中最危險物質(zhì)一樣的危險物質(zhì)”的原則，一系列含有“對傘花烴”的精油就將被拖進禁用名單。
好在“限制路線圖”還只是一項政治承諾，并不是正式的法規(guī)監(jiān)管文件，但根據(jù)歐盟的規(guī)劃，2025年至2027年一項秉持“限制路線圖”思路的《通用風險管理方法》（GRA）將步入實施階段，屆時就會真正落實到法規(guī)層面。
這也是歐盟理事會決定將本次歐盟委員會提出的MOCS分類延期到4年后執(zhí)行的原因之一。
換句話說，“天然原料”能不能逃出生天，最多還有4年時間。必須在2027年《通用風險管理方法》（GRA）全面落地之前，有個定論。
而接下來從法律層面的焦點在于，能否通過修訂歐盟和化妝品相關的另外兩部根本大法——化妝品法規(guī)（CPR）和歐盟化學品注冊、評估、授權和限制法規(guī)（REACH），對“天然原料”進行豁免。
無論如何，“純天然”就等于“安全”這個傳統(tǒng)觀點正在被迅速打破。天然原料接下來必須自證安全。
一場倒逼“天然派”技術升級的“圍獵”已經(jīng)展開，“天然派”們必須在有限的時間內(nèi)，要么從底層技術進行升級，將混合物中的禁用和限用成分剔除，要么從安全評價方面尋求突破，證明其混合物即使含有禁用和限用成分仍然具有足夠的安全性。
參考文獻：
[1]杰弗瑞·瓊斯著，王茁、顧潔譯，美麗戰(zhàn)爭-化妝品巨頭全球爭霸史，p226-227.
[2]Ursula Klaschka，Natural personal care products—analysis of ingredient lists and legal situation，Environ Sci Eur. 2016; 28(1): 8. doi: 10.1186/s12302-016-0076-7